「３１」シャネルのこと

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「３９」MODA IN の実務 １：今回 MODAIN・・・08SS。 08 年の春夏に使う素材の展示会である。最終日は MODAIN441、PLATO32、シャツ（先染め）41、BIEERA78、 COMO52 社参加。 S.I.TEX（トレンド情報会社）がテーマを決めている。たとえばカラーはこのように決める（推定）。出展者から素材を集める→展示方法を決める→ シーズンのテーマは社会からの影響（influence） S.I.TEX ミラノのトレンド情報会社マークジェイコブスとかクリスなんとかとか・・・ランバンのなんとかその人が出せばみんながついてくるアバンギャルドなデザイナーどこがアバンギャルドなのか市場を見ていればわかるマークジェイコブス・・NY のデザイナーでパリに住む。NY では自分のブランドも持っている。生産は IT。靴かばんも手がける。デザイナーがコレクションを実施→トレンド情報会社の従業員がこれをみる→そのコレクションのポイントをまとめる＝ドミナントなファクターを洗い出す→情報の仕向け先（NY・JP）にアレンジ→発信トレンド情報会社の従業員はチームを組む。ひとりだと偏る。ボスは 50 台後半。トレンド会社創設の 70 年代後半から入社。実際のワークは 30-40 代。アパレル系・はえぬき・広告代理店経由・美術館の学芸員出身など。学生アルバイトを使って若いこのトレンドを調査することもある。また、アートに近い展示会（ビエンナフィレンツェ？）、世界に影響を与える展示会（？）、パリのポンピドーの期間展（特別展）も重要なヒントになる。２：MODAIN のテーマは３つある。

これは必要以上にまとめない・・というテクかもしれない。COMO や PRATO・BIEERA は MODAIN とは別に決めている。BIEERA は 3 年前から、MILANUNICA に合同した。LOPOPIANA や ZEGNA の社長が相談して決めたようだ。SHIRTVENUE はむかしから MODAIN と一緒にやっていた。BIEERA の入場が難しいのは、取引のみに専念する、CN へのノウハウ流出の心配などからであろう（推定）。３：展示用見本は開催ギリギリに制作。すべてが新しいものとは限らない。昨シーズンと同じ生地でプリントだけ変える同じ生地を使って、しぼ感・つやだし・メタリックなどいろいろ。仕上加工をコーディネート昨年は表面がざらざら、ことしは艶出し。 06 年秋・・トレンド情報会社、調査内容アピール。（07 春夏の pret-a-porter コレクションの傾向読む。 06 年 12 月・・展示会見本制作 07 年 1 月・・出展用見本提出。これをうけて展示の細部を企画。企画部があるような５０人以上の会社の場合。各社にコンサルがついている。染色会社は、トップデザイナーに特別の営業を実施。アルマーニのスカーフ担当、ドイガバの・・担当。市場を牽引するデザイナーの動きを見守り、独自に動く。彼らトップデザイナーはスパンテックス。あてにしない。自分の傾向に合うものを、展示会見本とは別に用紙させる。展示会の見本からヒントを得て、類似のものを別のところにつくらせる展示会見本は技術とキャラクターを訴求する。トレンド気にせず、まぎわに色あわせだけする。

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４：婦人服市場は年代でセグメント可能。キャリア・・ヤング。連続帯。ハイミセス・ミセス･ミッシーなどのことばを当てる。４０以上、４０まえと区切る。（注）これは既存資料で補充。アルマーニはオートクチュールメゾンのひとつ。オートクチュールのターゲットはたとえばハリウッドの俳優。グラミー賞やオスカーアカデミー賞、セレブな VIP が似合う。しかし需要は限られる。ビジネスとしてはこれ単体ではうまみがない。もともとアルマーニは、「US ンジゴロ」（IT 語でプレーボーイ）。「スーパーマン」「プレティウーマン」「Shall we dance」no リチャードギア（俳優）の映画でアルマーニの衣服を全面的に採用させたことにはじまる。アルマーニの生地は、ビスコース系のウール。BIEERA で特別に織る。「ドレープ感（落ち感）」が特徴。それを世界に流行らせた。 ○80 年代後半･･･肩幅の広い服が流行した。アルマーニの生地が評価された。アルマーニ流のビスコース綿が流行った。しかし、以下に示すようにその流れが止まる。しかしアルマーニはデザインやキャラクターを変えなかった（新しい流れについてかなかった）。アルマーニはアルマーニの客がいる。ことに US に強い。US の保守的なミセス市場に訴求するには、プラダとおなじ路線は取れない。 ○90 年代後半･･･無駄を取ったカチッとした制服のような衣服が流行った。素材感を出していく。ドレープではなくて、コンパクトな綿が流行る。デザイナーも変わる。･･･プラダのジルサンダーが有名。オートクチュールのような重い発想ではなくて、プラダのような衣服であれば、シンプルに着られる。価格の適応力はともかく、ミニマルということで、10 代から 50 代まで着られる衣服である。 ○00 年代央･･･カッチトした服に飽きてきた。ふたたび大きなトレンドか･･･。（作りにくい時代ではあるようだが）誰かが仕掛ける。原材料の調達に支障が出ないように。かりにトップデザイナーが麻を仕掛けるとする。もれればよそが買い付けに入る。その点でテーマが三つあれば、シルク糸・コンパクトな綿糸・ウール糸に注目が分散する。自分の意図に合うものを作るようになる。トレンドがないとメーカーも市場もついてこない（いささかこの意味はあいまい）。トレンドは細分化している。アルマーニもドルガバもランバンもグッチもまた自分のお客がいるしファンがいる。ドルガバも強い。５：川上が大変だ。テーマを拡散するということは、ロットが細かくなる。トレンドのサイクルはかって２０説があったが、90 年代に８年説、いまは 4 年説もでてきた。いまは何でもある時代。70 年代のサイケデリックプリントのように、世界中が同じ方向にいくことはない。生地は大量に作れるが、加工は細かい。生地は大手だが、加工は従業員５０人の会社。化合繊の生地のもとは液体。ノズルの形状を変えればいろいろな糸ができる。どこでリスクを回避するのか。（合いの手）なぜ、合繊は時の権力（）が救ったのか？繊維産業成長の旗手。（注）化学繊維はこのように高分子を融解あるいは溶解させて，小さな穴(ノズル)をたくさんもった口金から押し出すことにより紡糸するので，繊維の断面を自由に変えることができる。ちなみに，綿は薄いリボン状の長い繊維であり，羊毛は鱗片に包まれた繊維というように，繊維断面は円形のものばかりではない。川上の材料から川下の製品までの過程は枝分かれ。上に行くほど共通性、下るほど異質性。同じものを使う可能性は上るほどおおきい。下るほど、ここの客の希望に応じて、染めて・織って・仕上げる。細かい。価格は跳ね？上がる。

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（問）川上ほど量産効果は狙える。大手の仕事である。しかし販売はどうしているのか。大手が直営の販売会社を持つのか？代理店を組織するか。ラグジュアリブランドはどの位置にいるのか。

会社の内部にいないとわからない。藤本流？要検討。無理にでも数値化。

仮に旭化成が強撚糸で合繊とウールの交織品を生産したとする。最低受注単位がある。それをクリアしないと売ってくれない。売り先は大量に使う大企業。中小は共同購入、地元コンバーター経由。 Première Vision Paris には JP の合繊メーカーはたくさん出している（＊）。小ロットの顧客が増えているからシステムを変えていかないと売れなくなる？また、成功しても、来期も同じ手法は使えない（もっとな主張だけど内容不明？）。（＊）JP の合繊メーカーの出展例・・・リストから抽出。６：ファッションは生き物。お客はわがまま。 EU より JP のほうがわがまま。ミラノやパリはトレンドが決まれば、皆さん乗ってくるから、おおすじそれで商いの方向が決まる。US も案外保守的で、パリズヒルトン？が着れば、皆さん着てくださる。 JP でなぜバーバリーがかくも流行したかといえば、アムロナミエが結婚式の記者会見のときにバーバリーを着たからだ。（問）これは計画的ではない？それとも？ JP は偶然がおおい・・・といいたいのであろうか？７：ミラノのリナシェンテなるデーパトかって１００％IT 資本だったが、いまは FR 資本。新体制になって、地元以外の、LVMH やラグジュアリブランドのアクセサリーが増えた。これは買取ではないかもしれない。 h) トップデザイナーの関係者には特別の見本を見せたり、別注で新しい材料や新しい情報を提案する。トップデザイナーは名刺だけでどこでも入れるし、誰もがあってくれる。新規と既存の取引先を自由に組み合わせることが可能だ。ただ、ラグジュアリブランドも多様な商いをしており、ファーストラインだけではない。ファーストでは突っ張っていても、セカンド以下では流される。ファッションの流れをみてそれに乗る。ニットのちょっと小さめ、パンツがとくい、タイトスカートが売れるなどいというように、各 brand は得意なアイテムを持っている。そういう思考の枠をもっている。「つぎの春夏には麻とローシルク」というように仮説を持って、展示会に来場し、集中的に探す。核となるコンセプトをもって、「こんなにおもしろいことができそうだ･･･それならそこにいってみよう」と考えて、新規の P や Q のブースにいく。そこで新しいものに興味を持ったばあい、P や Q の工夫を、既存取引先の S に検討させるかもしれない。「P や Q がやっていたけれど S でできないか」８：S.K 氏オンワードの生地をチェックしている。丸紅テキスタイルにいた。上場会社のホワイトカラーの家庭教師？こういうひとがいないと情報処理できない。９：アルマーニは JP の素材がおおい？ジョーゼット系。しとりとした感じがあり、ちょっとした差がある。シャネルは JP の仕入先が少ない。見本①と見本②。②は EU におおい生地。①は完全に EU 製。仕上げに工夫。表面加工で整理するとき、 JP はふんわりとなるように努力するが、EU ではローラでつぶす。圧力かけてムラのない表面にする。１０：今回の MODAIN の３つのコンセプト、滑らかさ・彫塑性・驚き。このなかで天然繊維と人工繊維が強調される。プラスチックの流れはひとひねりした光沢。Première Vision Paris も環境を扱っている。（環境問題は Première Vision Paris もあつかう。環境ならすぐにも天然植物繊維となるが、植物の過剰な利用批判をおそれて、人工繊維でおぎなう。）

出展の効果は問題。2 流品は CN に真似される。デニム工場の例あり。Première Vision Paris ではテキスタイルはやめようという声もある。仏・デクレール社は生地を出展するのをやめた。むかしの JP は買いあさってまねた。CH は EU の蓄積をごっそり持っていくという感じだ。警戒される。

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買わないとつぎの年から招待状は来なくなる。ウール粗毛、BIEERA は、高級カシミア、ゼニア（Zegna・モヘアの強撚糸・ナイロンのような薄いウール）、ウールシルク、合繊ウールの混紡などの産地。ウールも薄くて軽くて暖かい生地が好まれる。（注）(2)ヤギの 1 品種。TR 原産の毛用種。ねじれた角を持ち，被毛は白色，絹糸状で光沢がある。毛量は年 1.0～1.5kg にすぎないが，モヘアと呼ばれ高級織物に用いられる。乾燥した地方に飼育される。（注）羊毛は紡績法。梳毛(そもう)糸・・・比較的長い羊毛をよく梳(す)いて繊維を平行に並べて作るので糸筋はけばなく整っている。高級背広地の色糸は，トップ染糸と呼ばれる多色繊維の混合糸である。これは繊維束(スライバー)のまま染色した色の異なる束を合わせて伸ばして 1 本の糸の中に数種の色繊維をむらなく混合した梳毛糸である。紡毛糸・・・比較的短い羊毛や回収繊維を調合，カーディング，精紡という工程で作ったけばだった糸である。１２：シルクは高級イメージがあった。いっぽう、CN 製というと安物のイメージ。CN からシルクが大量に入ってくると、シルク自体が安物扱いされかねない。IT としてもこれが困る。市場に潜在しているシルクに対するイメージや期待感がなくなる。CN よいい加減にせよ・・・ここらが MODAIN あたりの本音である？１３：Plato＜Como。 Plato はラグジュアリブランドではない。H&M とかあるいはそれ以下。まさにそのとおりだ。１４：UNICA＞MODAIN。その色は、トレンド情報会社＋主催者で決定？シルク・コットン素材ごとに検討？＃３の「タッチ」というコーナーは、ことしからはじまった。出展者がトレンドを試すために工房であつらえた生地。つぎのシーズン（2008 春夏）のためにためしにプリントしたもの。プリーツやメタル加工など実験的に試作されたな生地。＃５は無地の織り。ウール・デニム・スーツ地（カジュアルからびフォーマル）。＃６は服飾素材。ファスナーやバックル・テープ。ことしから非繊維としてくくられた。他にシャツアベニュー。「JP クリエーション」は素材別。CAD、CG、CD あり。素材はいいが、衣服は？もう少し長い目で見ないと・・。ミラノから行ったクリエーターは酷評していた。FFPPF は TYO はファッションの中心としては無理だという。（メモ）テクニックはいいが売れない。→ブランドを M&A。M&A の採算や如何。ここが問題。M&A して何をするのか。いくらかかるか。高く売れるか。ノウハウ必要。ここがファッションビジネス。参考→ アキュアスキュータムの失敗。直感的にはホワイトカラーの仕事ではない。（メモ）680 社＊アイテム数（素材＊色＊・・・）→膨大な選択対象→人間の認知能力をはるかに超える→・・どうやって整理しているのか。・・・何らかの基準で絵狙いを定めているはず。・・それを想像してみる。１５：UNICA にあつまるバイヤーはルートを持っている。いつもの仕入先である。いつもとおなじものを売買する。しかし、取引のすべてがいつもとおなじ内容（取引先と取引されるアイテム）であると、おなじ衣服しかできない可能性がある。取引先と取引されるアイテムに変化が必要になる。展示会からあたらしい傾向を発見して、それを既存取引先にこれができないかと検討させる場合もある。新しい傾向を得ようとすることと、新規の取引先を開拓することは、かならずしも平行するとは限らない。プリントの場合は、バイヤは以下のような業者が浮かべるであろう。プリントに、リバティ（FR）、デボー（GB）、クレディチテスト？（CLERICI TESSOUTO？）、ラッティ（文女大文化祭）、クッシレル（＃20 コモ最大手？従業員 1000 人くらい）、マンテロ（コ？）（MANTERCO・PLATO EXPO A10 マンテコ？シルク・・CN に押されて危ない？ IdeaComo 会長？これは Plato Expo の誤りではないか？）。

アルマーニの推定。アルマーニというブランドがある。既存客がある。この嗜好にあわせる。新しい顧客をどのくらいいれるか。8:2。布地を買う。JP（ポリアセテート）でも材料を調達している。IT（ウール）・FR（？）・ルーマニア（？）・BR（シルク）CN（シルク）。布地の場合、布を買う、糸を買っ

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て布地に織る、糸かってニットにする。商社（布地問屋）がアルマーニに提案することも、アルマーニが商社にこういうのがないかということもある。そのばあい、ロットがどうなるのか。やはり。つかいのこし原反の山か。（メモ）プレタポルテ業者が生地を発注するときの数量の決定。こういう衣服が売れる⇒こういう生地が必要⇒それならクレディチでジャガードを織れ⇒どのくらい織る⇒店の数＊販売実績/着当りの生地量＝製造ロット（ロット大きいほど安くできる？⇒どーんといくか売り込みは「みっともない」、待ちが基本・・という意見もある。それでいて、ＩＴはきめるときはだいたん、JP はちんまりということがある。（メモ）生地の発注量と単価の関係。実例あり。発注書控えをみよ。