大学院家政学研究科被服環境学専攻

(1)

(2)

'乏釘r:jJ

平成 1 2 年度博士論文

"';1& 1‑‑; ~I三 )J.) ~ 11

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大学院家政学研究科被服環境学専攻

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( 添付物 )

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⑨

※IJ、bil¹^[11'先においてはl..i^{^，^榊^j⁽^こ^j^土日て^H^じ人^して ^{￨、さい。}

(3)

E ‑ ‑ーーーー一. .

2000 年度学位論文

明治以降の衣服製作教育における女子上半身用原型製図法の変遺

文化女子大学大学院家政学研究科被服環境学寺攻

藤田恵寸こ

(4)

汐ミ

y 三守三主主

第

1

節研究目的・章の構成 ( 1 ) 研究目的

(2)

章の構成

3

第

2

節研究方法

4

( 1 ) 研究方法

4

(2)

資料

5

(3)

時期区分

6

第

3

節用語の定義

7

①

原型

7

②

洋裁

8

③

婦人

8

第

4

節原型製図法の定義

8

( 1 ) 原型製作方法

8

①

平面製図法

8

②

立体裁断法

8

(2)

原型製図法の種類

9

①

胸度式製図法

9

②

短寸式製図法

9

③

併用式製図法

9

④ 害

JI

り出し式

9

⑤

囲み製図法

9

(3)

着用者対象別原型の種類

10

①

子供原型

10

②

兼用原迂~

10

③

婦人用原

10

(4)

裁断図の種類

10

①

裁ち方関

10

②

裁ち合わせ図

12

引用文献

12

(5)

二」一一一一一一一￨

第三~

I

君主万守主雪~雲LLE司宇去甫訂旦三

(明治初期明治20年代)

序

14

第 1節洋服普及の状況 14

(1) 初期のドレスメーカー 14

(2) 欧化主義と洋服着用者 17

(3) 洋服庖の開庖 19

(4) 海外情報 19

(5) 国粋主義による洋服普及の後退 20

(6) _{女性の職業服} 20

(7) _流行 21

第2節洋服裁縫教育 23

(1)

学校における洋服裁縫教育

23

① 小学校 23

② 高等女学校 26

③ 師範学校 27

④

その他の学校 28

(a) 外国人経営の教室 28

(b) お雇い外国人教師 28

(c) キリスト教主義女学校 30

(d) 手芸(裁縫)学校 30

(2) 出版物による洋服裁縫教育 33

① 洋服仕立て屋対象 33

② 家庭裁縫対象 39

第3節服種別の製図 40

(1) 誕掛・前掛 40

(2) _シャツ 41

(3) 男子服 42

(4) _{女児服・婦人服} 42

(5) アメリカの婦人原型 43

(6) 欧米の婦人服パターン 43

第

4

節小括 46

註および引用文献 47

円ノ臼

(6)

二」一一一一一一一 ^￨

第写

E

主主万烹歪!J婁 L L E司ず去雪~旬月安明 (明治

30年代大正10年頃)

序

51

第1節洋服普及の状況

(1) 婦人子供既製服およびドレスメーカー (2) 洋服着用者

(3)

海外情報

(4)

流行

(5)

職業服

第

2

節洋服裁縫教育

( 1 )

学校における洋服裁縫教育

① 小学校

②

高等女学校

③ 師範学校

④ 裁縫学校

(2)

出版物による洋服裁縫教育

① 裁縫書

② 婦人雑誌

第3節

対象別出版物にみる服種および製図法の推移第 4 節服種別の製図法

( 1 ) 西洋誕掛・前掛類

(2)

シャツ

(3) 男子服 (4)

女児服

(5)

婦人服

第 5節

製図のための計測法

第

6

節小括

註および引用文献

1 i 1 i q U F O

ワtハU

つ中

η乙つ L A 3

戸bワ

t Q O Q U Q d 1 i 4 A A 1

門iウtハ

U Q U A

‑

ワtウi F b F U

﹁D F b

にd n b p O

ハbぷ

u p b n b p b

ぷu n b p O

ウtウtワtウiゥi

Q U Q u q u Q J Q J

(7)

気写

ITI

主主芳子主主型季!! 1~1 1:去幸重子五之其月

(大

正

10年代'"'‑'1945

年)

序

102

第 1節洋服普及の状況 102

(1) 婦人洋装の状況 102

(2) 関東大震災・白木屋大火災の影響 104

(3) 婦人雑誌の影響 105

(4) 職業服・制服 106

(5) 洋服普及

率

109

(6) 裁縫学校の急増 111

第 2節洋裁教育 113

(1) 学校における洋裁の製図法および原型 113

①

小学校 113

②

高等女学校 120

③

師範学校 126

④

裁縫学校 128

(2) 出版物

における製図法および原型

133

①

婦人雑誌 133

(a)

『

婦人之友』 133

(b)

『

婦人画報』 138

(c)

『主婦之友』

139

(d)

『

婦人倶楽部』 145

②

洋服専門雑誌

『

装苑』 147

③

裁縫書 147

第3節服種別の製関 149

(1) 誕掛・前掛 149

(2) _シャツ 150

第4節ウエスト製図法の考案 151

第5節兼用原型・婦人原型の出現 151

(1) 兼用原型 151

(2) 婦人原型 152

第6節原型製図の

た

めの計測法 153

第 7節小括 158

引用文献 159

(8)

一

」一一一一一一一￨

第写

I V

主主万表雪~婁~ 1 > < 1 1:去多淫居是主明

(第二次大戦後 '"'‑'1970

年)

序

第1節洋裁ブーム (1) 洋裁学校ブーム

(2)

既製服メーカーの設立

(3) 家庭用ミシンの出荷数・家庭裁縫時間にみる推移第 2節学校教育における原型製図法

( 1 ) 小学校

(2)

_中学校

(3)

高等学校

(4)

洋裁学校

(5)

短期大学・大学

第 3節

雑誌類における原型製図法 ( 1 )

ファッション雑誌

① 『装苑』

② 『私のきもの

』

③

『

ドレスメーキング』

④

『服装

』

(2)

婦人雑誌

①

『婦人之友

』

② 『婦人画報』

③ 『主婦の友

』

④ 『婦人倶楽部

』

⑤ 『ミセス』

⑥ 『マダム』

第 4 節衣服製作のための人体計調

JI

法第 5節小括

註および引用文献

;)

163 163 163 164 165 165 165 166 168 174 176 179 179 179 179 180 180 180 180 180 181 181 182 182 183 185 186

(9)

I

工京空担婁 L LE ヨナ宏種主笑頁 σ 〉滋司主太其月第三 5 、ア主言

(1 9 7 0

年代

'"'"'1990

年代)

190

194 199 190 190

192 193 193 191

婦人服の既製服化の増加および洋裁ブームの衰退

日本人の体格調査実施

婦人服の既製服化率の増加・アパレル産業洋裁学校の学生数減少

学校教育における原型製図法小学校・中学校

高等学校洋裁学校

短期大学・大学

序

第

1

節 ( 1 )

(2)

(3)

第

2

節 ( 1 )

(2) (3)

( 4 )

200

204

雑誌類における原型製図法

204 204 205 206 207

ファッション雑誌

『装苑』

『モード

・

エ・モード』

『ドレスメーキング』

『服装』

『レディブティック』

第

3

節 ( 1 )

①

②

③

④

⑤

207 208 208 209 209 210 210

婦人雑誌

『婦人之友』

『主婦の友』

『婦人倶楽部』

『ミセス』

『マダム』

原型種類の淘汰と新たな研究

211

215 216 /j¥

括

(2)

①

②

③

④

⑤ 第 4 節第 5 節引用文献

6

(10)

第写、TI 主主万子支型~季LL Eヨず去 σ::>

~B2主蓋

序

220

第

1

節発行年別対象別原型の出現数

221

第

2

節製図法の変遷

223

( 1 ) 製図方法(胸度式・併用式・短寸式

223 (2)

原型前後中心線の位置

225

(3)

部位別寸法の設定

226

①

身幅の設定

226

②

後ろ身頃縦外枠の設定

227

③

胸ぐせ処理の方法

228

④ 前中心線傾斜による腹ぐせ処理

231

⑤

前襟ぐり幅の設定

232

( a )

B

を基準にした前襟ぐり幅の設定

232 (b) N

を基準にした前襟ぐり幅の設定

233 (c)

定数による前襟ぐり幅の設定

235

⑥

前・後襟ぐり幅の比較

236

⑦

前襟ぐり深さの設定

237

( a ) B を基準にした前襟ぐり深さの設定

237 (b) N

を基準にした前襟ぐり深さの設定

238 (c)

定数による前襟ぐり深さの設定

240

③ 後ろ襟ぐり深さの設定

241

⑨ 前・後肩幅の比較

242

⑬ 背幅の設定

243

( a ) B を基準にした背幅の設定

244

⑪ 胸幅の設定

245

( a ) B を基準にした胸幅の設定

246

⑫ A H

深さの設定

247

( a )

B

を基準にした

A H

深さの設定

248

( b ) 背丈

/2

を基準にした

A H

深さの設定

250

第

3

節文化式原型との重合図でみた胸度式製図の時代別特徴

252

( 1 ) 前中心線

.WL

重合図

253 (2)

後ろ中心線

.W L

重合図

257

(3) A H

幅重合図

261

(4)

F N P 重合図

265

第

4

節主な原型製図の改訂の推移

269

一 7

(11)

(1) 主な原型の部位別寸法設定の改訂の推移 (2) 主な改訂原型の重合図・立体比較

第 5節小括引用文献

糸冬~

(1) 総括

(2) 反省・今後の課題謝辞

資料一覧

‑ 8

269 280 294 296

298 305

(12)

Ab8tract

Historical Changes in the Basic Pattern Making of Women's Upper Trunk design in Dressmaking Education since the Meiji Era

The "Bunnka style" and "Doreme style" are weIl known as common basic design patterns in dressmaking education in Japan. However， until now their first appearance and historica1 changes have not been investigated. Thus， in this study， historica1 cha nges in upper trunk design for women are surveyed. The appearance and technica1 development of dressmaking education over a 100‑year period since the Meiji era， as well as the future of basic patterns， will be considered. Dressmaking education is generalJy thought to be sewing， both in the home and schoo1. Sewing publications， textbooks， teacher's manuals， 6 di丘erentwomen's magazines and 6 different fashion magazines

，

which have been published since the beginning of the Meiji era to the present， were examined. Magazines were surveyed

企

onnthe first issue up to the present，

and extra issues of two different women's magazines were studied

企

omthe first to now. Publications a1'e described regarding patterns of body part design and basic patterns between the Meiji era and 1945， and basic patterns for women were collected from between 1946 and the 1990s. The first appearance and modifications of basic patterns we1'e extracted from these magazine8.

Therefore， 550 basic patterns were extracted

企

om713 books and magazines. In this dissertation， Chapters 1 through 5 are divided by historical period and describe the appearance and changes of basic patterns for each period. In Chapter 6， the deve10pment and features of design change are viewed chronologically. The results are as follows.

Chapter 1 covers the period

企

omthe beginning of tho Meiji era up to the third decade of the Meiji era. In this period， basic patterns in dressmaking education had not yet appeared. Therefore， this period can be called the "Prehistorical Time of Basic Pattern Making of Women's Upper Trunk design". In this period， the early Meiji e1'a， men's clothing showed the adoption of the western sty1e of uniform and their patterns a1so appeared early in this period. Patterns of interior e1evation for men's forma1 jackets and men's shirts appeared in a book pub1ished in 1873 fo1' tai1ors. Then， patterns in the

"Kakomi" drawing method for men's jackets was published in trans1ation in 1878. A proportional calcu1ation system for drawing using bust girth appeared first for men's jackets in a book published by an American and translated by Yoshinobu Suzuki in 1888. AB this proportional ca1culation

1

(13)

many sorts of body sizes. This was the

: f i

rst proportional method of ^d^.¹^'awing in rJ apan to be addressed in this dissertation. This d1'awing method influenced later tailors・

1n dressmaking eoucation， men's shirts were designed using the pattern of"Tachikata"， which can be cut by the cutting technique of Japanese clothes. The patterns for women's clothing are drawn by the same method as "Kakomi" fo1' men's jackets and they must be tailor‑made jackets.

Chapter 2 covers the period between the 30s of the Meiji era up to around 1921. 1n this period， basic pat旬r118began to appear. _Therefon~_， this period can be called the "

Dawn ofBasic Pattern Making ofWomen's Upper Trunk design".

For dressmaking in homes and schools， patterns were drawn by "Tachikata" and

"Kakomi" for men's sh

立

ts，children's frocks， and girl's dresses. Since the 30s of the Meiji era the number of female students increased. Thus， more converrient ways were neeclecl to teach drawing methods that corresponded to many different sizes. Between 1906 and 1908， proportional methods for drawing bocly parts of gir1's dresses were shown.

Therea氏er，a tailor， Tunezo Kumacla， and a d.Tessmaking teachel'， Mineko Izawa， studied in France and published basic patterns fo¹^'girls in 1908 and 1910. The drawing of bocly parts using proportional methocls and basic patterns of girl's clothes were new drawing methods employed by dressmaking teachers at this time. Women's western style clothes were not worn by ordinary people in this period.

Chapter 3 covers the period between the 10s of the Taisho era and 1945. 1n this period， basic patterns spreacl widel

y .

Therefore， this period can be called the

"Periocl of the Spread of Basic Pattern Making of Women's Upper 'Iillnk design"

Between the 10s of the Taisho era and 1945， basic patterns were shown in girl's high school textbooks. Thereafter， around 1935， these were adoptecl in school curriculums at elementary schools. 1n addition， basic patter118 for children were shown in the two most popular women's magazines at the end of the Taisho era. Thereafter， in the middle of the 10s of the Showa era， basic women's patterns appeared in these magazines. The use of basic patter118 for dressmaking became stanclard practice among ordinary people because of their appearance in textbooks and popular magazines in this period However， dressmaking patter118 using basic patter118 were just for making underwear and simple dress. The method of thi

2

(14)

dress quickly changed

企

omthe Japanese Kimono to western dress. Many women went to sewing schools ωlearn dressmaking， thus spurring the dressmaking boom of th

臼

period. Various methods of basic patterns were devised and published by many sorts of sewing books， women's magazines， fashion magazines， and high school textbooks

Therefore， the use of basic patterns for dressmaking took root among ordinary people in th

凶

period.1 n particular， the Bunka style" and Doreme style" ofbasic patterns became well‑known with an increasing number of sewing schools and monthly fashion magazines. Chapter 5 covers the period between the 1970s and the 19908. In this period， buying ready‑to‑wear clothing became widespread among ordinary people， causing a decline in homemade and order made clothing. The kind of basic patterns shown in magazines were selected. This period can be called the "Period of Selection of Basic Pattern Making of Women's Upper Trunk design".

In the 1980s， basic patterns， such as short measureInent methods disappeared in high school textbooks. In the 1990s， textbooks mainly ShOWE~d the proportional method of the Bunka style.

From the 1970s the number of patterns in magazines began decreasing. In the 1980s， drawing patterns using "Kakomi"， which is easy for beginners， increased more rapidly than patterns using basic patterns. Then， in the 199¹0s， basic patterns in magazines were selected. Four sorts of magazines showed many patterns llsing basic patterns that had been discontinued since the 1980s.

On one hand， a research group began studying the relation between bodies and patterns based on body measurements for dressmaking since the 1970s. Then， a couple of short measurement methods were shown by scholars in this period.

In Chapter 6， a11 drawings ofbasic patterns that appeared between 1906 and 1995 are analyzed in terms of chronologIcal changes， and between 1926 and 1995 drawings of basic patterns for women are analyzed regarding features and ca]cu]ations for every ten years. Moreover， proportional methods are divided into three periods historicall

， y

and they are compared with each other and with the Bunka style that wa8 modified in 1984 Their chronological features of drawing shape are thE?n distin

郡山

hed.Then， kinds of basic patterns that were modified more than twice are classified， and are distinguished by changes of calculations of each part， drawing shape， and volume forms. The result

3

(15)

was the same at both f1'ont and back， the length of the back cente1' line was set up between the WaL':it line and the side neck point. However， those methods disappea1'ed and dec1'eased afte1' 1966. Mo1'eove1'， drawings came to cover the complicated cu1'ves of shoulde¹^'s and b¹^'east swells by using darts. These changes can be inte¹^'preted as drawings being able to be designed to conform three‑dimensionally to women's breasts.

Therefo1'e， calculations of each part came close to the actual body measurements Many womcn had measurements taken from the second half of the 1960s， and their shapes came to be recognized. However， basic infant patte¹^'ns， in which the part below the waistline in the front of the body pa1't is the same as basic child1'en's patterns， a1'e still being used. It can be said that their calculations a1'e inadequate and they must be improved，

Befo1'e 1945， as the p1'opo1'tional method of d1'awing piled， the shoulde1' line was placed on the back side， the width of the

仕

ontneck was wide ancl the length of the back neck was shallow. Mor

・

eover，there we1'e various dispersions. It is 1'ecognized that theiT calculations were inadequate. However， since 19G6， the line moved to the

企

ontside of the body and the body shoulder ridgeline and the length of the back neck became deeper. Thei¹^'fo¹^'ms closed. This external appearance was basf~d on similar calculations.

In addition， some basic patte1'n gl'OUpS modified more than twice during the 90・yea1'

period. Their modification of calculations， drawing shapes， and three‑dimensional forms unde1'went changes and their p1'ocess of modification was not the same. Each of theln changed in their own way through trial and el'l'or.・lt may be said that comparison studies of basic patterns have thus far been insufficient. Importance was attached to showing theil' features in contrast to others without setting study methods.

Since the 1980s sho1't measu1'ement methods of basic patterns based on body measurements have been established. Howeve1'， their drawings have to change to 1ess measu1'ement items and simple drawing to be suitable fo1' dressmaking education. The1'efOl'e， the Bunka style that was modified in 2000 has been changed through experimentation by p¹^'ofesso¹^'Machiko Miyoshi and her group by sho¹^'t measur引 nent method to the p¹^'oportional method. 1 t

お

animportant point to note fo¹^'studies of basic patterns in the future.

This pape1's hopes to clari今thatthe study of the 1'elationship between b

4

(16)

F 寺三主主

第

1

節研究目的・章の構成

( 1 ) 研究目的

本研究の目的は日本における女子上半身用原型製図法 ( 以下原型製図法と略す。一般的には原型として知られている

o

) が、学校と家庭向けの洋裁のパターン教育の中でどのように出現し時代と共に発展してきたのか、明治初期から現在までのおおよそ

100

年の変遷を明らかにすることである。

衣服のパターン製作には原型使用の平面製図法、立体裁断法があるが、日本では学校や出版物を通して原型の製図法を教授する方法が一般に採用されてきており、現在、「文化式原型 J と

「

ドレメ式原型」などが知られている。 I 文化式」と「ドレメ式 J の製図の各部位は、設定の基準や算出式が異なり、立体に組み立てた時の形態にも差異がある。これらの原型は洋服裁縫を教育するようになってから出現したわけであるが、どのようにして採用されはじめたのかについては必ずしも明らかにされてはおらず、さらに出現からの変遷について研究したものはみられない。また、日本における初期の洋服パターンから原型出現までの経緯を、衣服製作教育における製図法の発展という視点で捉えたものはない。

先行研究として女子教育の変遷については、桜井役が『女子教育史~

¹⁾

でまとめている

O

女子の裁縫教育については、関口富左が『女子教育における裁縫の教育史的研究~

²⁾

で江戸・明治期について研究している

^O

また、

家庭科については常見育男が

『

日本家事教育発達史~

³⁾

および、『家庭科教育史~

⁴⁾

で研究をしており、藤枝恵子監修の『雑誌「家庭科教育」解説

・総目次・索引~

⁵⁾

でもまとめられている。

また、洋裁教育の内容については、岩崎雅美・田中陽子が『尋常・高等

小学校における初期洋裁教材の内容と教育事情~

⁶⁾

で、明治期における

IJ

学校の洋裁教材の内容について研究している

O

大正期および昭和

20

年まで

の裁縫教科書の洋裁の細目については、伊藤瑞香・長野順子が『大正初期

より昭和

20

年における家庭科教育の内容

‑初等教育̲_~ 7)

で、初等科の細

目を調査し、『大正初期より昭和

20

年におけ‑る家庭科教育の内容

‑

中等教

(17)

育

_~ ⁸⁾

では、高等女学校の細目について調査をしている

。

これらの衣服製作教育の中には洋裁の教材も含まれているが、パターンについて言及してはいない

。

この他、慶応 3年から第二次世界大戦前までの洋服裁縫書の内容について、

牛込ちゑが『被服教育の変遷と発達~

⁹⁾

で解説しているが、衣服製作教育のパターンや製図法が言及されているものではない

。

パターンについては飯島偉考が『明治初期における服装技術史上の和

服と洋服裁断技術の接点~

¹⁰⁾

で、明治初期の男子洋服裁断技術について研究し、日本における初期の男子服パターンに触れている

^O

また、夫馬佳代子・松田純子が『大正期の服装改善運動と裁縫教育内容の変遷~

¹¹⁾

で、大正期における女子服装改善運動の頃の裁断図についての研究をしている

^O

しかし、いずれも日本における洋服のパターンの変遷の一時期を扱ったもので、衣服製作教育と関連させながらパターンや製図法の発展の視点で経年的に論じているものではない

。

原型製図法については、文化式原型の昭和

11

年から昭和

58

年までの変遷はまとめられてはいるが

¹²¹

、

1

種類のみで日本における原型製図法の出現から現在に至るまでを歴史的に扱った研究はみあたらない。

これまで多くの種類の原型が考案され、学校および家庭で広く衣服製作にそれらの原型が使用されてきた

。

これまでに考案された初期の頃の原型製図法の多くは海外の模倣から始まり、経験と勘を頼りに改訂されながら今日に至っており、全ての原型が今日に直接通じる製図法とは決して言い難いが、欧米からの洋服移入期、和服から洋服への移行期、物資不足の衣生活を強いられた戦中・終戦直後、戦後の洋裁ブーム期、既製服普及期と、

日本の明治・大正・昭和・平成時代を通して、それぞれの時代の中で衣服製作教育のパターン製図を支えながら、時代と共に発展して現在の原型製図に至っていることは確かである

^o

近藤れん子は「子供のような幼稚な婦人原型が今日でも被服の教育界に巾をきかし、一一

131 J

と述べているが、「幼稚な婦人原型」を説明してはいない。本研究は、近藤が言う「幼稚な婦人原型

」

の源がどこにあるのか原型出現からの、おおよそ

100

年の変遷を明らかにすることによって求めよ

うとし、さらに今後の原型製図法の方向を見定めようとした

。

OL

(18)

(2)

章の構成

本研究では次のように章の構成をしている

^O

序章

本研究の目的、研究方法、資料、本研究で用いる用語の定義などについて述べている

^O

I 章原型製図法前史

明治初期の洋服が移入された頃から明治

20

年代までは、女子の洋服の製作を目的にしたパターン製図はみられないことから、原型製図法の「前史 J

と捉えているこの章では洋服の着用状況、洋服裁縫教育の内容、裁縫書に記載された上半身衣服のパターンなどについて述べている。

E 章原型製図法繋明期

明治

30

年代から大正

10

年頃は、女児服身頃の製図法がみられることから、

原型製図法の「家明期 J と捉えている。この章では洋服着用状況を背景にしながら学校裁縫による洋服裁縫の内容をみていき、家庭裁縫対象としては裁縫書や雑誌に記載された衣服パターンや、原型製図法の出現について述べている。

田章原型製図法普及期

大正

10

年代から昭和

20(1945)

年までは、多くの子供原型や婦人原型が出現し、洋服製作のために原型があるということが一般に知られていき、洋服普及に一翼を担ったことから原型製図法の「普及期」と捉えている。この章では洋服普及の状況を背景にしながら、学校の洋裁教育と家庭裁縫向けパターンおよび原型製図法の種類について述べている

O

I V 章原型製図法発展期

第二次世界大戦後から

1970

年までは、一般的に戦後の洋裁ブーム期と言われている

O

女性の日常着が一斉に洋服に移行し、さまざまな原型が考案され衣服製作に用いられていることから、原型製図法の「発展期 J と捉えている

O

洋裁学校ブームの状況を背景にしながら、中学校・高等学校などの教科書、婦人雑誌、ファッション雑誌などに掲載されている原型製図法の種類について述べている

O

V 章原型製図法種類の淘汰期

1970

年代から

1990

年代までは、既製服化率が拡大したことにより洋裁ブ

qu

(19)

ームが去り、家庭裁縫や注文服製作が減少す‑る

O

この影響により出版物に記載される原型の種類が激減することから原型種類の「淘汰期

j

と捉えている

^O

高等学校の教科書、婦人雑誌、ファッション雑誌で原型がどのよう

に記載されているのかをみている

^O

一方では原型の研究が開始される時期でもあり、人体計測に基づき新たに考案され始めた原型製図法についても

述べている。

V I章原型製図法の変遷

出現から現在までのおおよそ

100

年間の原型の製図法についてのみ、経年的にその変遷を分析している

O

また、主な胸度式製図を出現から時期を 3 区分し、それぞれの図形としての特徴を経年的に捉えている

^o

さらに、これまで幾度か製図法の改訂をしながら現在に至っている原型の、考案者ご

との製図法について、部位別算出式、製図、立体の形態の変化を比較している。

終章

本研究の成果をまとめ、反省点および今後の研究課題について述べてい

る

第

2

節研究方法

( 1 ) 研究方法

本研究では明治期から平成

7(1995)

年までの『国立国会図書館蔵書目録』、

高橋晴子・大丸弘著『服飾関連図書目録』、猿田佳那子著『服飾関連図書目録』、東書文庫所蔵『教科用図書目録』などを主に参考にし、これらの目録に記載された著書の中から原型を含む上半身の衣服に関する記述のあるものを調査した。資料の収集場所は、国立国会図書館、お茶の水図書館、文化女子大学図書館、実践女子大学図書館、東京家政大学生活資料館・東京家政大学図書館、共立女子大学図書館、昭和女子大学図書館、杉野女子大学図書館、大妻女子大学図書館、和洋女子大学図書館、教科書研究センター、東書文庫、国立民族博物館内図書館などである。明治・大正時代の洋裁教育の指導的立場に立っていたのは裁縫学校であり、現在被服系学部や学科を持つ女子大学であることから、上記の女子大学の図書館所蔵の裁

‑ 4

(20)

縫書、教授書、教科書、雑誌、裁縫学校の沿革史なども調査した。また、

教科書および教授書類は主に国会図書館、東書文庫、教科書研究センターで調査し、雑誌類は、主に国会図書館、お茶の水図書館、文化女子大学図書館で調査した

O

本研究では学校裁縫と家庭裁縫の両方を広く衣服製作教育と捉えており、

両方の洋裁教育の中の衣服製作について調査した。学校裁縫としては、教科書や教師用の教授書および学習指導要領を対象とし、家庭裁縫としては洋裁啓蒙をした雑誌および裁縫書などを調査の対象とした。

また、各時代の洋裁教育の内容を決定する基盤には衣生活が背景にあると考え、各時代の洋服着用状況および既製服の普及状況などを概観しながら、洋裁教育の内容および原型製図の出現と、その後の変遷を捉えている

^o

さらにこれまでに考案されたさまざまな原型製図の部位別寸法の設定が、

経年的にどのように変化してきたのか分析した。これらの結果に基づき、

これまでに考案された胸度式製図法の出現の時期を 3 期に区分して、 5 9 ( 1 9 8 4 ) 年に改訂された胸度式製図の文化式原型との重合図で示し、それぞれの時期における図形の特徴を捉えた。また、幾度か改訂している原型製図を取り上げ、部位別算出式、製図、立体の形態の変化を比較した。これらの方法で製図の変遷を明らかにすることにより、今後の原型製図法の方向を見定めようとした。

(2)

資料

本研究で用いた資料は、明治初期から平成 1 2( 2 0 0 0 ) 年までに出版された教科書、教授書、裁縫書、婦人雑誌、ファッション雑誌の中で、上半身衣服についての名称、パターン、原型製図が記載されたものである

O

明治期から昭和 2 0( 1 9 4 5 ) 年までは、原型の出現および初期の頃の洋服パターンを明らかにするために、男子服、シャツ、西洋誕掛、西洋前掛の掲載も含めた上半身の洋服さらに原型製図について記述のあるものを資料とし、第二次大戦後からは婦人用原型のみを抽出して資料としている

^o

この資料の一覧は添付している

^o

雑誌は月刊婦人雑誌

6

種類および、ファッション雑誌

6

種を創刊号からみている

o

資料を抽出した婦人雑誌は

『

婦人之友~

¹⁴⁾

~婦人画報~ )

5)

~主

Fh u

(21)

婦之友

~

(後の『主婦の友

~

)

1 6)

、『婦人倶楽部~

¹⁷⁾

、『ミセス~

¹⁸⁾

、

『マダム ~

¹^g)

、ファッション雑誌は『装苑 1 1

²⁰⁾

、 _『 _{私のきもの~} (後の

『モード・エ・モード ~ )

21)

、 _『 _{ドレスメーキング} _~

22)

、 _『服装~

23)

、

『レディブティック~

²⁴⁾

である。これらの雑誌は衣服パターンを掲載しており、中には第二次世界大戦の影響で一時期の休刊もみられるが、最近まで継続して刊行され、原型やパターンの経年調査が可能なことから対象とした。明治期・大正期・昭和初期・第二次大戦の終戦直後の婦人雑誌には若干欠号があるものの、それぞれの創刊号から可能な限り調査した。また、

『主婦之友』および『婦人倶楽部』のパターン製図に関する別冊付録も発刊当初から可能な範囲で調査した。

雑誌に掲載された原型については、初めて出現した時と、改訂のあった原型を資料とした。また、同じ製図法でも書名や著者が異なる場合は資料とした。その結果、洋服説明、洋服パターン、原型製図などの記載があった資料

713

冊を収集し、その中から

550

件の原型製図を抽出することができた。

(3)

時期区分

本研究では洋服や既製服の普及を背景にしながら、洋裁教育で用いられている衣服のパターンおよび原型製図を、原型の役割や製図法の発展とい

う視点からみて時期区分を以下のようにした。

明治初期の洋服が移入された頃から明治

20

年代までは、女性の洋服製作のための原型製図はみられないことから「原型製図法前史

J

と捉えている

^O

明治

30

年代から大正

10

年頃は、女児服身頃の製図法がみられることから、

「原型製図法繋明期

J

と捉えている。

大正

10

年代から昭和

20(1945)

年までは、多くの子供原型や婦人原型が出現し、洋服製作のために原型があるということが一般に知られていき、洋服普及に一翼を担ったことから「原型製図法普及期」と捉えている

o

第二次大戦後から

1970

年までは女性の日常着が洋服になり、戦後の洋裁ブーム期には各種の原型が考案され衣服製作に大いに用いられることから

「原型製図法発展期

J

と捉えている。

1970

年代から

1990

年代までは既製服が普及するのに伴い洋裁ブームが去

CU

(22)

り、衣服製作をすることが家庭裁縫から減少する。このことにより出版物に掲載される原型の種類が限定されることから「原型製図法種類の淘汰期」と捉えている

O

一方では人体計測に基づいた原型製図法の研究が開始される時期でもある。

第

3

節用語の定義

①

原型

原型はさまざまな衣服のパターン製図の基になる製図で、上半身用原型、袖用原型、スカート用原型などがある

O

上半身用原型には男子用原型および女子用原型があるが、本研究はこのうち女子用の上半身用原型のみを取り上げている

^O

原型は図 1のように用いられる。また、学校および一般家庭用、アパレル企業用と用いられる場所によって異なる原型が使用されているが、本研究は学校教育および一般家庭用に使用される原型を捉えている

o

0.5

図 1 原型使用のパターン製図法

7

9~

_ツ_ソ

信画?の

。

っ

II ワ 1.5

(23)

②

洋裁

「

洋裁

」

という用語は大正に入

っ

てから

一

般

に用いられるように

なり、

昭和時代にも使用されている

。

明治時代は

「

西洋服裁縫 J や

「

洋服裁縫

」

と、和裁と区別した表現が用いられていた

。

現在では

「

被服教育

J I

被服製作

I

被服構成

J

と和裁も含めた表現で用いられているが、

「

洋裁

」

の用語が長く用いられていたことから本研究では

「

洋裁

」

の用語を明治期

に

も用い、本研究が扱う全期間に渡って

「

洋裁 J を必要に応じて用いる

。

③

婦人

婦人という用語は

「

婦人原型

I

婦人雑誌

I

婦人服

」

として、

一

般的

に現在でも用いられていることから、本研究でもこれらを用い、男性の服

も

「

男子服

」

として

一

般的に使われていることから、これを用いて表現する。

第

4

節原型製図法の定義

( 1 ) 原型製作方法

上半身の原型を製作する方法には

一般的に次の2

つの方法がある

^O

①

平面製図法

先ず原型の製図をし、これを用いてそれぞれのデザインに応じたパターン製図を図 1のように平面でする方法である

。

布を無駄にすることがなく、

経済的であることから、日本の洋裁教育では長い間用いられてきた方法である

O

本研究の研究対象としているのはこの方法である

O

② 立体裁断法

スタン ( 人台 ) にシ

ー

チングなどの布を覆

い

、スタンの形をドレーピングしながらピン取りし、裁断する方法である

。

‑ 8

(24)

(2)

原型製図法の種類

原型の製図法の種類を先行研究では、 ① 胸度式作図法

2;;) 2 6)

、 ② 短寸式

作図法

25) 2 6)

、 ③ 併用式

2 5 )

として分類している

^O

本研究でもこれに準じて

考察するものであるが、以下のように計測項目数を定義して用いる

o

なお、

本研究では作図法ではなく製図法という用語を使用する

O

① 胸度式製図法

胸度式製図法は計測項目を胸囲と背丈などの 2項目としている

O

主に胸囲寸法を基準に他の部位の寸法を算出し製図する方法である

O

② 短寸式製図法

短寸式は計測項目が、胸囲、背丈、頚付け根回あるいは襟ぐり回り、胸幅、背幅、前丈あるいは乳下がりなど 6項目以上のもので、それらの計測値

を用いて製図をする方法である

O

③ 併用式製図法

併用式は計測項目が

3

項目以上あり、計測項目に前丈あるいは乳下がりがなく、胸度式と短寸式を併用した製図法である

^O

④ 害

JI

り出し式製図法

胸度式や併用式などをまとめて表現する時に、「害

JI

り出し式製図法」という用語を用いる

^O

明治・大正期には「原型

l

と同義語的に「割り出し

(方)

J

が用いられていた

O

⑤ 囲み製図法

パターン輪郭線を囲む縦横に直交する補助線をいれ、その角からの寸法やその他の寸法を示し、ある

l

サイズのパターン製図を行う方法を「囲み製図法

J

という用語を用いて説明する

^O

‑ 9

(25)

(3)

着用者対象別原型の種類

原型の種類を着用者対象別に次の

3

種類に分類している

^o

① 子供原型

子供用に用いられた原型製図法である

O

以下子供原型と略す。子供と女児の年齢については、明治・大正時代の標準寸法の最高年齢が

13‑‑‑16

才までの範囲で書かれており統ーされていないが、大人の体型になる以前を想定したものと考えられる

^O

子供原型には明治・大正時代に男児用原型もみられるが、本研究は女子用の製図法をテーマとしていることから男児用原型を割愛し、女子用のみとする

^O

② 兼用原型

l

つの原型で子供用にも婦人用にも用いられた製図法を兼用原型製図法とする

^O

以下、兼用原型と略す

。

③ 婦人原則

婦人用の原型製図法を婦人用原型製図法とする

。

以下、婦人原型と略す。

(4)

裁断図の種類

① 裁ち方図

図

2

は明治

13(1980)

年の「シャツ J の「裁ち方図 J である

o I

裁ち方図」

はこの他「裁ち切り図

J

裁ち図

J

寸法裁ち」と言われることもあり、

ほぼ同じような意味で用いられている

^O

本研究では、布の裁断図を示す用語として「裁ち方図

J

を用いる。

図

3

は大正

5(1916)

年の「改良前掛」である

o

向かつて右側が「出来上がり図」、中央が「裁ち方図

J

を表しており、左側の図は製図法の「囲み製図

J

を表している明治・大正期には図 2のように裁ち方図のみを表すか、

大まかに裁断した後、さらにカット部位を囲み製図で示すことが多い。

‑ 1 0

(26)

一 ^{一一ー} ^ー ^￨

1fJth A

、企府四

エ l¥ 間

3F0 2 7

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寸

ヌ

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骨

寸一 ‑ ‑ 司・ .

付、

タト

尺

図 2 裁ち方図

五ニミー

前

品﹃

V31

前

身

L

図

3

出来上がり図・裁ち方図・囲み製図

‑ 1 1

(27)

② 裁ち合わせ図

図

4

は明治

20(1887)

年の「小児女服

J

の裁ち合わせ図である。図

5

は昭和

60 (1985)

年の「ジャケット」の裁ち合わせ図である。

をえル寸

柊俊

同0・コ出ニり

人

‑ ぐ

寸そ寸え九寸

. . .

図 4 I 小児女服」裁ち合わせ図図 5 I ジャケット J 裁ち合わせ図

以上の用語を用いて以下の章では原型および裁断の説明をする。

引用文献

1)

桜井役:女子教育史，日本図書センター，東京(

1981

複製)(1943 初版)

2)

関口富左 : 女子教育における裁縫の教育史的研究一江戸明治両時代に

おける裁縫教育を中心として一，家政教育社，東京 (

1980) 3)

常見育男:日本家事教育発達史，倉Ij文社，東京

(1938)

4)

常見育男 : 家庭科教育史増補版，光生館，東京 (

1972

増補初版)

( 1959

初版)

5)

藤枝恵子監修 : 雑誌「家庭科教育

J

解説・総目次・索引，大空社，

1 2

(28)

東京( 1 9 9 4 )

6)

岩崎雅美・田中陽子 : 尋常・高等小学校における初期洋裁教材の内容と教育事情，日本家政学会誌， 4 5 ， 9 4 5 ' " ' " ' 9 5 7 ， ( 1 9 9 4 )

7 ) 伊藤瑞香・長野順子 : 大正初期より昭和 2 0 年における家庭科教育の内容

‑初等教育

日本服飾学会誌， 1 5 ， 7 9 ‑ 8 6 ( 1 9 9 6 )

8 ) 伊藤瑞香・長野順子 : 大正初期より昭和 2 0 年における家庭科教育の内容

‑中等教育

日本服飾学会誌， 1 6 ， 1 3 2 ‑ 1 3 8 ( 1 9 9 7 )

9 ) 牛込ちゑ : 被服教育の変遷と発達，家政教育社，東京 1 7 3 ‑ 2 0 9 ( 1 9 7 1 ) 1 0 ) 飯島偉考 : 明治初期における服装技術史上の和服と洋服裁断技術の接

点，風俗， 8 ， 1 ‑ 1 2 ( 1 9 6 8 )

1 1 )夫馬佳代子・松田純子:大正期の服装改善運動と裁縫教育内容の変遷，

生活文化史， 3 1 ， 5 9 ‑ 8 9 ( 1 9 9 7 )

1 2 ) 小池千枝 : 服装造形，文化出版局，東京 1 8 2 ‑ 1 8 7 ( 1 9 8 1 )

1 3 ) 近藤れん子:婦人体型と近藤れん子の計測原型，衣生活研究， 1 1 ， 4 3 ‑ 4 7 ( 1 9 8 4 )

1 4 ) 婦人之友:婦人之友社， 1 9 0 3 年創刊 1 5 ) 婦人画報:婦人画報社， 1 9 0 5 年創刊 1 6 ) 主婦之友:主婦之友社， 1 9 1 7 年創刊

1 7 ) 婦人倶楽部 : 大日本雄弁会 ( 現講談社 ) ， 1 9 2 0 年創刊 1 9 8 8 年廃刊 1 8 ) ミセス:文化出版局， 1 9 6 1 年創刊

1 9 ) マダム:鎌倉書房， 1 9 6 4 年創刊 1 9 9 5 年廃刊

2 0 ) 装苑 ( 現 SOEN) 東京すみれ会( 現文化出版局 ) ， 1 9 3 6 年創刊，

1 9 4 1 年 9 月から 1 9 4 6 年 6 月まで休干Ij， 1 9 4 6 年 7 月より復刊

2 1 ) 私のきもの ( 現モード・エ・モード東和社 ( 1 9 5 2 年私のきもの社， 1 9 6 0 年モードエモード社) ， 1 9 4 6 年創刊

2 2 ) ドレスメーキング:鎌倉書房， 1 9 4 9 年創刊 1 9 9 3 年廃刊

2 3 ) 服装 : 婦人生活社 ( 後田中千代学園に変更 ) ， 1 9 5 7 年創刊 1 9 9 1 年廃刊 2 4 ) レディブティック:ブティック社， 1 9 7 2 年創刊

2 5 ) 文化女子大学被服構成学研究室編 : 被服構成学，文化出版局，東京 9 0 ‑ 9 3 ( 1 9 8 5 )

2 6 ) 被服文化協会 : 服装大百科事典，文化服装学院出版局，東京 5 5 5 ( 1 9 6 9 )

qu

‑EaA

(29)

2 手芸

I

言霊

房実弓~呈~! 1 > < 1 ず去甫了 I 旦三

(旬月ず台~刀其月---旬月ず台 ~2

0

生 F 三千引く:)

序

明治初期に男性の洋装は制服などから普及していったが、女性の洋装は一部階層の人々や女子学生にわずかにみられるのみである

^O

婦人服の衣服製作のためのパターンはテーラ一向けの男子服で示された方法によるものである

^O

以下、洋服着用状況を背景にしながら、裁縫教育における洋服裁縫の内容をみていく

^O

さらに出版物に著された上半身の衣服のパターンについて述べる

O

第 1節洋服普及の状況

( 1 ) 初期のドレスメーカー

日本人の最初のドレスメーカーは、元足袋職人の沢野辰五郎であるとされている

¹⁾

。沢野は横浜に滞在していたブラウン夫人から、ミシンを使

した婦人服の製作について学んだ。明治以前のことである

^O

当時の洋服裁縫技術の修得は、長物師 ( 和服仕立職 ) や足袋職人が、ミシンを所有している外国人家庭に入り込み、ドレスメーカーとして習い学んだ「入仕事 J と言われる方法である

^O

長物師は既に仕立てる作業には通じており、足袋職人は洋服製作に用いられる「し¥せ J や曲線に対する技術を持っていたこ

とから、洋服裁縫の技術取得には適していたと考えられる

^O

明治

6(1873)

年には横浜にドレスメーカーが

6

居あり

¹⁾

、居留地の外国人女性を顧客にし、客の注文に応じていた。欧米のドレスメーカーは女性の職業であったが日本では横浜の居留地に居た女性達から学んだのは男性の職人達で、彼らが技術の伝承をしていった。

図

1‑1

_{~図 1}

_-

₄

1) 2)

は日本における初期の頃のミシン会使用した様子を示した絵であると思われる門

I .1

(30)

図 1 ‑ 1 四季之内秋服仕立図 J

²⁾

芳員万延元年神奈川県立博物館所蔵

( 1 8 6 0 )

図 1 ‑ 2 r 女官洋服裁縫;之図

J2)

周延明治

20

年神奈川県立博物館所蔵

( 1 8 8 7 )

1 5

(31)

」ι

‑，・'.

. . . .

"て".ーて ‑ ト

図 1 ‑ 3 I 教育誉之手術 J

²⁾

小島勝月明治 26年文化女子大学図書館所蔵

( 1 8 9 3 )

図 1 ‑ 4 貴女裁縫之図 J

¹⁾

松斎吟光筆明治 2 0 年

( 1 8 8 7 )

‑ 1 6

大 学 院 家 政 学 研 究 科 被 服 環 境 学 専 攻

'乏釘r:jJ

平 成 1 2 年 度 博 士 論 文

!

f '

大 学 院 家 政 学 研 究 科 被 服 環 境 学 専 攻

i ( う

主 人 ， 、 ; : :

( 氏 名

与

\~~，

( { i J

勺

だ判

， ~fz1 i

k J f ‑ J

í 卯

別

遮

( 添 付 物 )

(

1

; H f x L U

f‑cz メ ニ Jd :;~二~ ' U

Y

⑨

2000 年度学位論文

明 治 以 降 の 衣 服 製 作 教 育 に お け る 女 子 上 半 身 用 原 型 製 図 法 の 変 遺

文化女子大学大学院 家 政 学 研 究 科 被 服 環 境 学 寺 攻

藤 田 恵 寸 こ

汐ミ

y 三 守 三 主 主

第

節 研 究 目 的 ・ 章 の 構 成 ( 1 ) 研 究 目 的

章 の 構 成

第

節 研 究 方 法

( 1 ) 研 究 方 法

資 料

時 期 区 分

第

節 用 語 の 定 義

原 型

洋 裁

婦 人

第

節 原 型 製 図 法 の 定 義

( 1 ) 原 型 製 作 方 法

平 面 製 図 法

立 体 裁 断 法

原 型 製 図 法 の 種 類

胸 度 式 製 図 法

短 寸 式 製 図 法

併 用 式 製 図 法

④ 害

り出し式

囲 み 製 図 法

着 用 者 対 象 別 原 型 の 種 類

子 供 原 型

兼用原迂~

婦 人 用 原

裁 断 図 の 種 類

裁 ち 方 関

裁 ち 合 わ せ 図

引 用 文 献

二 」 一 一一一一一一￨

第三~

君主 万守主雪~雲LLE司宇去甫訂旦三

序

学校における洋服裁縫教育

④

4

二 」 一 一 一 一 一 一 一 ￨

第写

主主 万烹歪!J婁 L L E司ず去雪~旬月安明 (明治

序

海 外 情 報

流行

職 業 服

2

大学院家政学研究科被服環境学専攻

平成 1 2 年度博士論文

大学院家政学研究科被服環境学専攻

主人，、 ; : :

( 氏名

_勺

k J _f _‑ _J

^別

^遮

( 添付物 )

f‑cz メニ Jd :;~二~ ' U

明治以降の衣服製作教育における女子上半身用原型製図法の変遺

文化女子大学大学院家政学研究科被服環境学寺攻

藤田恵寸こ

y 三守三主主

節研究目的・章の構成 ( 1 ) 研究目的

章の構成

節研究方法

( 1 ) 研究方法

資料

時期区分

節用語の定義

原型

洋裁

婦人

節原型製図法の定義

( 1 ) 原型製作方法

平面製図法

立体裁断法

原型製図法の種類

胸度式製図法

短寸式製図法

併用式製図法

囲み製図法

着用者対象別原型の種類

子供原型

婦人用原

裁断図の種類

裁ち方関

裁ち合わせ図

引用文献

二」一一一一一一一￨

君主万守主雪~雲LLE司宇去甫訂旦三

二」一一一一一一一 ^￨

主主万烹歪!J婁 L L E司ず去雪~旬月安明 (明治

海外情報

職業服

① 小学校

④ 裁縫学校

① 裁縫書

② 婦人雑誌

対象別出版物にみる服種および製図法の推移第 4 節服種別の製図法

婦人服

製図のための計測法

主主芳子主主型季!! 1~1 1:去幸重子五之其月

における製図法および原型

『主婦之友』

」一一一一一一一￨

主主万表雪~婁~ 1 > < 1 1:去多淫居是主明

_中学校

第 4 節衣服製作のための人体計調

法第 5節小括

工京空担婁 L LE ヨナ宏種主笑頁 σ 〉滋司主太其月第三 5 、ア主言

年代

婦人服の既製服化の増加および洋裁ブームの衰退

婦人服の既製服化率の増加・アパレル産業洋裁学校の学生数減少

学校教育における原型製図法小学校・中学校

高等学校洋裁学校

短期大学・大学