現代和服の変貌 : その設計と着装技術の方向に関 して
著者 大丸 弘
雑誌名 国立民族学博物館研究報告
巻 4
号 4
ページ 770‑797
発行年 1980‑03‑25
URL http://doi.org/10.15021/00004542
国立 民族学博物館研究報告4巻4号
現 代 和 一服 の 変 貌
.その設計と着装技術の方 向に関 して
大 丸 弘*
La métamorphose du Kimono et la signification du style d'aujourd'hui
A propos du Kimono d'aujourd'hui, j'ai fait une analyse de la méthode du port de ce costume d'une part, et de la technique de la fabrication d'autre part.
Le Kimono d'aujourd'hui considéré par la plupart des japonais comme costume national presenté quelques problèmes difficiles à résoudre.
Un de ces problèmes, c'est que maintenant on ne peut pas le porter simplement: c'est un vêtement peu commode et peu adapté à la vie moderne.
Pour le porter avec élégance, beaucoup d'inventions et d'artifices sont nécessaires, par exemple : nombreux lacets, boutons pressions ou autres pour ajuster le vêtement à la ligne du corps;
sans parler du fait que le Kimono se' desserre facilement.
En second lieu, il est nécessaire d'apporter beaucoup de soins à la couture du Kimono pour adapter la coupe en ligne droite aux formes arrondies du corps.
Ces efforts montrent que l'on européanise le Kimono sans en changer la coupe.
Evidemment le Kimono d'aujourd'hui se défend d'appartenir au domaine occidental, mais il y a tout de même une grande différence comparée au Kimono d'il y a un siècle.
Le Kimono dans la seconde moitié du 19ème siècle était vrai- ment grand pour la constitution de la japonaise de ce temps-là : c'est une particularité qu'on retrouve dans la draperie de la toge romaine.
Par conséquent, il fallait remonter, tirer le vêtement, à la mani-
*国 立民族学博物館第5研 究部
770
大 丸 現代和服の変貌
ère d'une draperie, créant ainsi de larges plis qu'il convenait d'arranger harmonieusement suivant des méthodes variées.
Ainsi, par exemple, tirait-on sur le Kimono au-dessus du Obi, échancrant largement la poitrine. Grâce à cette utilisation en draperies, on pouvait refaire le Kimono plusieurs fois et s'habiller ainsi économiquement.
Il fallait acquérir une grande habileté pour s'habiller avec élégance bien sûr, mais aussi pour le fabriquer afin qu'il réponde aux impératifs de la beauté.
Aujourd'hui la plupart des conditions sociales et morales qui poussaient les femmes à porter ce costume en ce temps-là ont disparu.
Par conséquent, le Kimono d'aujourd'hui se situe au début d'un nouveau style de costume adapté aux nouvelles conditions sociales et morales du Japon.
1.本 稿 の 目的
豆.前 提‑現 代 和 服 の研 究状 況 の概 観 1.着 付 け の学 習
2. 体 形 へ の適 合 の た め の設 計 皿.19世 紀 後 半 に お け る和 服 の構 造
1.縦 の方 向
2.横 の方 向
N.19世 紀 後 半 と比較 して の現 代 和 服 1.着 付 けの学 習へ の批 判
2.体 形 へ の適 合 のた め の設 計 へ の 批判 3.現 代 和 服 の 形成 プ ロセ スに 関す る メモ V.研 究方 法 につ い て
1.本 稿 の 目 的
和 服 に つ い て は,一 時 的 な流 行 や,趣 味 の範 囲 にふ くま れ る模 様 や訣 の長 さ とい っ
た 末 梢 的 部 分 を 除 け ば,そ の 基 本 的構 造 は ほ ぼ不 変 の もの,あ る い は完 成 した もの と
み る見 方 が あ る。 この よ うな見 方 は,一 般 に民 族 服 とい わ れ る もの に共 通 して い る の
で あ るが,本 稿 で は和 服 の事 例 を と りあ げ て,様 式 上 の 変 化 が ほ とん ど停 止 した と も
み られ る最 近 の 一 世紀 が,和 服 の構 造 的展 開 の な かで どの よ うな過 程 で あ る の か,ま
た その 完 成 と は どの よ うな 内容 で あ るの か を,"二 つ の 和服"の 比較 に も とつ い て 検
討 した い。
国立民族 学博物館研究報 告 4巻4号
豆.前 提一 現代和服 の研究状況 の概観
和 服 は ほ ぼ完 成 した もの だ とい う観 念 の あ る一 方 で,そ れを 着 る こ と も縫 う こと も そ れ ほ ど手 易 い こ とで は な く,か な りの 熟 練 や 細 部 的 な工 夫,ま た研 究 の余 地 が の こ さ れ て い る とい う 自覚 は,和 服 に関 係 す る人 の ほ とん ど がい だ い て い る。 そ れ らの研 究 課 題 は,着 装 に 関す る もの と,製 作 の た めの 設 計 に 関す る もの とに 区別 で き る が,
い うま で もな くこ のふ た つ は楯 の両 面 にす ぎな い 。 しか し現 実 に は,後 者 は大 学 の家 政 学 の分 野 と して と もあ れ工 学 的 な方 法 の も とに研 究 がす す め られ て い る の に た い し, 前 者 は 町 の発 明 家 や着 付 け教 室 の手 に委 ね られ る こ とが 多 く,お た が い の あ い だ に は 必 ず し も十 分 な交 流 が あ る とは い い に くい 。 した が って本 稿 で も,そ の ふ た つ の面 か
ら現 状 を展 望 す る こ とに した 。
1.着 付 け の 学 習
和 服 の着 付 けが む ず か しい の は,平 面 的 な 構 造 の衣 服 を,複 雑 な 曲面 の か らだ に巻 いて 固定 す る とい う,基 本 的 な矛 盾 にね ざ して い る と い う。 ドレー パ リー 系 の衣 服 で も肩 で 吊 る型 式 で あ る と着 付 け じた い は比 較 的 容 易 で あ る の にた い して,体 幹 に巻 い て締 め る方 法 を と る ラ ップ型 式 の衣 服 は,同 様 の課 題 を もって い る こ とに な る 。 和 服 関係 者 が 一 般 に 指摘 す る の は,日 本 の 若 い女 性 の体 型 が,そ の 点 で よ り和 服 む き で な い方 向 に変 化 して い る とい う事 実 で あ る 。 それ に加 え て,生 活 様 式 の全 般 にわ た る変 化 も,昔 風 の着付 け で は着 くず れ が 生 じや す い よ うな 悪 条件 を うん だ 。下 穿 き の常 用 もそ の な かの,も っと もは っ き り した例 の ひ とつ で あ る と され る[F]1)。
着 付 け の学 習 が 目的 とす るよ い着 付 け と は うつ くし く着 る とい う最 終 的 な 目標 は べ つ と して 一 具 体 的 に は,着 くず れ しな い こ と,か らだ を締 め つ け な い こと,そ して 時 間 を か けず に簡 単 に着 る こ と,な どが そ の お もな 内容 で あ る。
過 去一 世 紀 の和 服 着 装 上 の も っ と もい ち じる しいinnovationは,こ れ らの 目的 を 達 す るた め の小 物 類 の 使 用 で あ って,そ の 機 能 は巻 きつ けた 布 を 固 定す る こ とと,体 形 を 円筒 に ち か づ け る補 正 とに つ きる とい え る。 後者 は か らだ の 方 か ら,衣 服 構 造 の 単純 さに 順応 した も ので あ る[赤 星 ・中橋 1972]。
1)[A]〜[H]は 情報 提 供者 の記 号 で あ る。 氏 名 そ の他 の リス トは793頁 に 掲載 。
772
大丸 現代 和服 の変貌
2.体 形 へ の 適 合 の た め の 設 計
近 世 末 期 まで の 和服 の裁 断法 は,い わ ば不 定 裁 断法 とで も名 づ け るべ き もの で,着 用者 の 体 形 や 大 き さ につ いて の 顧 慮 はま こ とに 乏 しか った。1690年 刊 の 『 裁 物 秘 伝 抄』 以 後,十 数 種 の 裁縫 書,あ る い はそ れ に 類 す る もの が残 され て い るの で あ る が, これ らに共 通 す るの は,与 え られ た ま ち ま ちの 幅 と長 さ の反 物 を ば,い か に 出切 をす
くな く,有 効 に利 用 す るか に 主 要 な 関心 が む け られ て い る ことで あ る[岡 野 1969, 1971]。19世 紀 末 に は,文 献 的 に も,い わ ゆ る標 準 寸 法 の使 用 が定 着 して い る の で, 以 下 現 在 用 い られて い る裁 断 法(と くに寸 法 の き めか た)を 発 展 的 に要 約 す る こ とに よ って,平 らな 布 を 曲面 体 に適 合 させ る た め の思 想 を 概 観 す る。
標 準 寸 法 法(普 通寸 法 法)
た とえ ば 本 裁 女物 単衣 で あれ ば,背 丈 は何 セ ンチ メ ー トル とい うよ うに,標 準 と な る寸 法 表 が あ り,着 用者 の体 格 に応 じて の あ るて い ど の配 慮 が これ に加 わ る ので あ る。
学 校 教 育 の普 及 の た め に,標 準 寸 法 は全 国 的 に画 一 化 し,戦 前 はほ とん ど変 化 が な か った よ うで あ るが,仕 立 業者 の な か に は学 校 仕 上 て と は ちが う独 自の 寸 法表 を も って, 評 判 の よ い着 物 を縫 うとい う人 もあ った よ うで あ る[C]。
割 出 法
基 準 とな るか らだ の あ る部分 を 実 測 し,こ れ に一 定 の 系 数 を乗 じて 各 部 分 の 寸 法 を 得 る のが 割 出法 で あ る 。『裁 物秘 伝 抄 』 の"相 応 裁"が す で に この考 え か た に も とつ い τ いr,一 割 出法 に標 準 寸 法iの求 遼 かた の ひ と つ之 い う=彗き■ で あろ う。 一 一 一 一 一
実 測 法
個 々 の体 形 へ の適 合 の た め に は,か らだ の 必要 な部 分 を実 測 し,そ れ に よ って 裁 断 す る とい う,西 洋 服 の 採寸 とお な じ発 想 で あ る。 あ る意 味で は 自然 な発 想 で は あ るが, 和 服 が 直線 裁で あ る以 上,曲 面 を実 測 して 平 面 を 適 合 させ る とい う矛盾 を犯 す こ とに な り,ま た 和服 独 特 の くつ ろ ぎを生 かす 意 味 か らも,こ の方 法 の 適 用 され て い る の は ご くか ぎ られ た部 分 で あ る。
曲 線 裁 断
体 形 の,と くに 曲面 的 な箇 所 の 裁 断 や縫 製 につ い て は,経 験 的 に そ こ にい く らか の ま る み を もた せ る よ うな技 術 が,よ い仕 立 て と して 行 わ れ て きた。 あ る仕 立業 者 は, 衿 付 け が非 常 に上手 で あ る とい う評 判 が あ った。 当人 は,そ の技 術 を ひ と に は教 え よ
うと しな か った の だ が,な ん とか き きだ した と ころ に よ る と,柾 下 りの衿 付 け線 が一
種 の 曲線 に な る よ う にす る とい うこ とで あ った[A]。 実 は この 方 法 は,現 在 で はす で
国立民族学博物 館研究報告 4巻4号 に学 問 的 に解 明 され て い る[i菊 池 1974]。 また 揚 繰 越 に く らべ て 切 繰 越 の 方 が,繰 越 を切 り込 んで 肩 山 か ら曲線 で結 べ るた め美 しい衿 の線 を だせ るな ど[古 川 ・堀 19 75],と くに 曲面 的 な構 造 的 配慮 を要 求 され る衿 肩 まわ りの設 計 に は,西 洋 服 系 の技 術 の 生 か さ れ る余 地 が多 い。
和 服 の 曲線 裁 断 につ い て は,戦 後,大 塚 末 子 の 研 究 が 一 般 に知 られて い るが,部 分 的 な 応 用 の歴 史 は必 ず し もあた ら しい もので は ない 。 衿 肩 ま わ り以 外 で もす で に1925 年 に,「 洋 服 の仕 立 て 方 が 応 用 して あ る か ら,腰 が ぴ った り と締 り裾 さ ば きが よ く」
[尾崎 1925:68]と い うよ うな主 張 が み られ る。
皿.19世 紀 後 半 に お け る和 服 の 構 造
1.縦 の 方 向
近 世 末期 に は一 般 に 曳 裾 とは し ょ りの習 慣 が な りた って い るの で,衣 服 の 丈 に つ い て の 思 慮 は乏 しか った とお もわ れ る。 袖丈 の よ う な,年 令 や 身分 で また そ の 時 々に よ って ちが い の あ る部 分 はべ つ と して,布 の利 用 で き る面 積 は使 い きる とい う態 度 が ふ つ う だ った 。1920年 代 の末 で も,「 身 た け い っぱ い」 とい った 寸 法 の記 注 法 が 散 見 で き る[渡 辺 ・佐 伯 1928=128]。 当然 これ にた いす る批 判 が あ った 。 「布 地 の あ り た け で仕 立 上 げ る こと が,普 通 仕 立 と して一 般 の風 習 に な って ゐ るや うで あ るが,こ れ は却 って おか しな事 で」[尾 崎 1924:252],「 裁方 につ い て は今 迄布 に つ か はれ て ゐ た や うです が,今 後 は布 を つ か って行 かね ば な らぬ と思 ひ ます 。 例 へ ば 単長 着 を作 るに して も,今 迄 は着 る人 の 身 長肥 清 な ど は先 ず 第 二 と して,此 の一 反 の 反物 は幾 糎 あ る か ら袖丈 身 丈 其 他 を 幾 糎 に裁 て ば丁 度 よい とい ふ の で裁 切 って ま ゐ り ます為,時
に は人 に よ って お端 折 が 多 す ぎた り少 なす ぎた り して,着 具 合 が よ くな か った り見 に くか った り した の です 」[成 田 1938:78‑79]。 ま た1900年 と1956年 とで は,20才 の 女 子 の 場 合 身 長 で8.2 cm,胸 囲 で3.2 cmの 差 が あ る に もか か わ らず,そ の 間 の 和 裁 指 導 書25冊 にお け る標 準 寸 法 が,ほ ぼ お な じで あ る とい う矛 盾 の指 摘 もあ る[吉 田 1959]。(た だ し近 年 は かつ て の 四 尺 裁 とい うよ うな ゆ と りのな い 標 準 寸 法 は くず れ つ つ あ り,身 丈 で あ れ ば150‑160 cmて い どの 幅 を もたせ,あ るい は 部 分 的 に 実測 す る方 法 が一 般 化 した)。
19世 紀 に製 作 ・着 用 され た衣 服 の,原 形 を変 更 して い ない 遺 品 と して は,京 都 市 の 壬生 寺 に保 存 され て い る古 衣 裳 が よ い資 料 で あ る 。和 服 は年 ご とに 洗 い張 りを して 縫
774
大丸 現代和服の変貌
い直 さ れ る のが 常 態 で あ った か ら,古 くか ら伝 わ って い る衣 服 で あ って も,仕 立 お ろ しの 当 時 と現 在 の 状 態 とが か な らず し も同一 で はな い。 そ の点 壬 生 寺 の 古衣 裳 は,故 人 の 冥 福 をね が うた め納 め られ た もの を保 存 して い るので,在 銘 の 衣 服 はそ の 時 代 の 様 式 を よ く伝 え て い る とみ て よ い。 さて1772年 か ら1911年 まで の 銘 文 を もつ,留 袖 の 女 物 長着51点 の寸 法 は,小 西瑛 子 ・稲 城信 子 の 計 測 に よれ ば 表1の とお りで あ る [元 興寺 仏教 民 俗 資 料 研究 所 1973]。 す で にの べ た とお り,近 世 は不 定 裁 断 法 の 時 代 で あ った の で,身 丈 はた い へ ん まち ま ち で あ る が,全 体 と して み る と4尺,す な わ ち 150cmを 超 え る ものの 方 が 多 い 。 これ らの ほ とん どが 晴着 とい う こと もあ って,小 柄 で あ った 当 時 の女 性 た ち と して は,き わ め て大 きな 量 の 布 を,室 内で は足 も とに ま つ わ らせ,外 出 に は抱 きか か え て 生 活 して い た こと に な る。 は し ょ りを発 生 的 にみ れ ば,曳 裾 の 小 袖 の,外 出 の際 のtemporaryな 処 理 法 で あ った[大 丸 1970:158‑‑
160]。19世 紀 末 ま で は,中 流 以 上 の 家 庭 で の曳 裾 は常 態 で あ った 。1910年 代 で も,H の記 憶 に よ る と,嫁 ぎさ き の姑 は正 月 に は裾 を曳 い て いて,実 家 の母 が そ うで なか っ た の は,子 供 の 多 い せ い だ った そ うで あ る。
長 い裾 を ひ きあ げ る方 法 はい ろい ろあ るが,a)掻 取 り, b)裾 か らげ, c)端 折 りの三 つ の基 本 的 な タイ プ と,そ の 中間 的 な,も し くは組 合 わ せ 型 が あ った。 そ の う ち こ こで は.と くにb、 の 裾 か らげ に つ い て分 析 す る がtそ の まえ に これ らの呼 称 に
表1 壬生 寺 古 衣 裳 の うち1772〜1911在 銘 の 留袖 女 物 長着 寸 法 表
Nα 袖 巾 桁 身剥
1 31.5 60 150
2 32.5 64 157
3 40 62 168
4 32 60 169
5 32 62.5 153
6 31.5 61.5 140
7 33 61 159
8 30.5 59 158.5
9 31 60.5 159.5
10 31 60 149
11 31 65 155
12 34 64 161
13 44.5 65 152
14 32 61 144
15 29 60 145
16 31 61.5 151
17 32 62 141
Nα 袖 巾 桁 身丈
一18 一31
62 7157
P
19 32 64.5 158
20 30.5 60 154
21 32.5 64 151
22 32 61 145
23 31.5 61 153
24 31 61 155
25 ,30.5 61 161
26 31 62 142
27 32 64 156
28 31 63 151
29 32 63 172
30 33.5 61 157
31 29 56 148
32 29 61 155
33 34.5 66 164
34 32.5 62 142
lN・ 袖巾 桁 身丈
一一 一 一 一 一一
35 32 64 156
36 32 63 162
37 31.5 62 146
38 32 62 146
39 30 62 137
40 32 63.5 157
41 32 62 146
42 31.5 65 147
43 30 61 144.5
44 30 61 151
45 29.5 61 155
46 30.5 61 145.5
47 32 63.5 153
48 32 61.5 144
49 28 54 136
50 31 60.5 161.5
51 30 62 147
r壬生寺民俗資料緊急調査報告書」 にもとつ いて作成
国立民族学博物館研究報 告 4巻4号
写 真1 家 庭 で の 曳裾(1892)
つ い て 整理 した い 。c)の 端 折 りは,上 前下 前 の褄 先 を折 りあ げて,帯 に 挾 む方 法 で あ る。 厳 密 にい え ば この方 法 は,長 裾 を ひ き あ げ る た め に行 う もの で は な く,男 の着 物 や,女 性 で あ れ ば 俄 か の雨 降 りや 汐 干狩 な ど に,と くに裾 の 濡 れ る のを ふ せ ぐた め
に す る,い わ ゆ る 尻 は し ょ り で あ る 。 そ れ に た い しb)の 方 を ジ 今 日一 般 に は お は し
よ り と よ ぶ 。 け れ ど もb)の 中 に は,現
り
代 式 の お は し ょ りと は多少 違 うや りか た の もの もふ くまれ て い る。 こ う した理 由 か ら,呼 称 の交 錯 は ど ち らに して も避 け られ な い の で,b)に 属 す る 方 法 を ほ ん らい の 字 義 に した が って,こ こで は裾 か らげ と よぶ こ とに す る 。
さて,b)の うち,腰 の まわ りで ゆ と りの 部 分 を 畳 み,そ の外 に帯 を締 め る現
代 風 の い わ ゆ る お は し ょ り は,す で に 維 新 前 か ら,長 裾 の 処 理 の も っ と も ふ つ う の 方 法 に な って い る 。 た だ し,現 代 の よ う に,腰 に 一 定 の 幅 の 紙 を 巻 い た よ う に 平 面 的 な 状 態 に な っ た の は,せ い ぜ い こ の 半 世 紀 以 内 の こ とで あ る ら しい(写 真
2,3)。 と り わ け 寒 い 季 節 に は,19世 紀
写 真2 は し ょ りのゆ るや か さの例 。 兵庫 県
下 の豪 商 の妻 と娘(1880年 代 末)
776
大丸 現代和服 の変貌
写 真3 は しょ り と,ゆ るい 衿 もとの 例 。 滋 賀県 の商 家 の 人 々(1884)
に は綿 入 れ の重 ね着 が多 か った の で,腰 の 周 囲 はず い ぶ ん 重 い 印象 にな った で あ ろ う。
また 当時 は上前 の 打合 せ が浅 く,と き に は 中央 に ちか い と ころ に褄 の きて い る 例 さ え あ る (写真4左 の女 性)。 かつ, そ の合 わせ めを,つ よ くひ きあ げて 着 る 好 み が あ った (写真5)。 そ の た め に着 物 の う しろ裾 を踵 で 踏 ん で,前 を ぐい と 引 きあ げ て着 る よ うな 着 か た が あ った そ うで あ る[H]。 こ の 結 果 当時 の 着 物 は 下 半 身 に,正 面 観 で は写 真6の よ うな, 背 面 観 で は写 真7の よ うな,斜 めの 深 い
ひだ を,停 ん で い る状 態 で も生 ず る こ と に な る。 写 真8は 同 様 の着 付 けの 実 験 例 で あ る。 現 代 風 の 着 付 け で あ る と,こ う
写 真4 左 の女 性 は裾 の打 合 せ が,膝 と膝 の半 ば あ た りにな って い る。 か の女 は 長 野県 内の 豪農 の妻 女 で あ る。 右 の女 性 の 坐 りか た に 注 意。 また,袖 の
コ
ひ だ は,衿 を大 き く抜 い たた めの,つ れ ひだ で あ ろ う(1884)
国立民族学博物館研究報告 4巻4号
写真5 裾 の 右側 をひ きあ げて 着 る風 習(1889)
した ひ だ は静 止 状 態 で は け っ して あ らわ れ ない 。
縦襲 に よ る腰 部 の 縦 の線 の構 成 は,当 時 の ヨー ロ ッパ 人 に は,つ よい 印 象 を与 えた とみ え,シ ュ トラ ッツ は これ を,腰 の張 りだ して い る の を 隠 し,短 い 脚 か ら眼 を逸 ら
夢鱒郎
写 真6 前 裾 に あ らわ れ る斜 めの ひ だ (1890年 代)
写 真7 後 裾 にあ らわれ る斜 め のひ だ (1890年 代)
778
大丸 現代和服の変貌
写真8 裾 にあ らわれ る斜めひ だ の実験
写 真9 は し ょ りの み えな い着 付 け 。胸 も と のた るみ に注 意(年 代 不 詳) さ せ る た め の 工 夫 で あ る と 考 え た[シ ュ ト ラ ッ ツ 1902:311]。
'横 の 線 を 隠 しジー 懐 を ほ づ そ り と見 せ る売 め で あ'れば
,一 当 時 」 方 で 行 わ れ て い た た っ ぷ り し た お は し ょ り は 目 障 り で あ ろ う。 ヨ ー ロ ッパ 人 の 眼 に は,室 内 に お け る 曳 裾 の 女 性 の 印 象 が つ よ か った の か も し れ な い 。 しか しま た 写 真9の よ う な 着 装 法 も あ る 。 こ の 方 法 を 仮 にb‑2法 と よ ぶ 。 これ は 胸 も と に 十 分 な た る み を と り,そ れ に 対 し て 腰 の 折 り か え し は ご く僅 か か,全 くな く て も よ い 。 帯 は 折 りか え し を 覆 う よ う に 締 め, も し裾 を 曳 く よ う で あ れ ば,帯 の 内 側 に ひ き あ げ て つ っ 込 む 。 こ う し て 帯 を 除 け ば 横 の 流 れ は な く な る の で あ る が,そ の 帯 も 当 時 の ひ と つ の 方 法 で あ っ た 斜 め に 交 叉 す る よ う な 結 び か た を す れ ば,全 体 は す べ て 緩 や か な 斜 線 で 構 成 さ れ る 。 こ の 着 装 法 は 当 時 と し て も け っ し て 多 く は な い が,た と え ば 周 延 の 描 い た 「鹿 鳴 館 貴 婦 人 慈 善 会 図 」 (1884)を み る と,こ の 方 法 が,あ る一 時 期 の 流 行 で あ った と して も,中 流 以 上 の 階 層 の 女 性 に,か な り ひ ろ く行 わ れ て い た こ と を 推 測 で き る(写 真10)。 写 真11は そ の 実 験 例 で あ る 。
長 す ぎ る 衣 服 丈 を つ め る 手 段 と して は,縫 い 込 み や,揚 げ も 行 わ れ た 。 縫 い 込 み の
辱
国立民族学博物館研究報告 4巻4号
多 い の は和 服 縫 製 の 特 色 の ひ とつ で あ るが,出 切 れ を惜 しむ こ とや,縫 い直 しの 際 へ の 配 慮 と し て,な さ れ た も の で あ る 。
写 真10帯 の下 に は し ょりの 認 あ られ な い着 か た の女 性 た ち(1884)。
周延 「鹿 鳴館 貴 婦 人 慈善 会 図 」部 分
写真11 B‑2型 の 着 装実 験 例 写 真12あ げ を した 袴 を は く10才 の少 女 。 岡 山県 の小 学校(1902)
780
'
大丸 現代和服の変貌
写 真13肩 に一一ptのあげ を もつ着 物 の 母 親 (1898)
写 真14肩 に あげ ら しい もの の認 め られ る新 妻 の着 物(1889頃)
揚 げ は 現 代 和 服 に も,や や 形 式 化 して 残 っ て い る 。 揚 げ を と くに す る の は い う ま で も な く子 供 で あ っ て,あ る い は 洋 装 の ス カ ー トのfrillの 真 似 か も し れ な い が,袴 に
ロ
な ん 段 か の あ げ を す る 風 習 も あ った(写 真12)。 縦 の 方 向 で は な い が 肩 錫 げ塾, 一 一娘 ざ ゐ〉 め'(b女 性 に さ え ご くふ つ う の こ とで あ っ た 。 稀 に は 既 婚 の 女 性 に さ え そ の 例 が あ り (写 真13,14),い か に 早 婚 の 時 代 と は い え,わ れ わ れ の 理 解 して い る 肩 揚 げ と は,べ つ の 認 識 が 当 時 に は あ っ た と も考 え ら れ る 。
2.横 の 方 向
縦 の方 向 に ゆ と りが あれ ば,そ れ は また 横 へ の ゆ と り と もな るの で あ る が,こ こで は と くに,桁 と衿 肩 あ き につ いて 検 討 す る。
近 世 末 まで に,袖 幅 よ り肩 幅 の 方 が い くぶ ん 短 め とい う比 率 が 定着 した。 和 服 の 肩
幅 は人 の 肩 幅 よ りか な り長 い ので,袖 付 け は二 の 腕 の半 ば あた り に及 ぶ こと に な り,
い わ ゆ る キモ ノ ・ス リー ブ の外 観 を 呈 す る。 身 幅 は19世 紀 中 は,関 西 仕立 は 関東 仕 立
よ り広 くと るの が ふ つ うで[篠 田 1893:34;中 嶋 1892b;98],こ の習 慣 は一 部
で は戦前 まで つ づ い た 。 お そ らく,よ り古 い裁 断 法 が,上 方 に は の こ った もの と思 わ
れ るが,関 東 人 の眼 か らみ る と,格 好 も悪 く,身 幅 が 広 けれ ば,歩 き に くい とい うふ
781
国立民族学博物館研究報告 4巻4号 うに 考 え られ た[E]。
長 着 の 肩 幅 は約30cmず つ あ って,す で に のべ た よ う に,袖 付 けが 腕 に か か る き わ めて ゆ る い仕 立 て で あ る 。和 服 の肩 幅 は肩 の 幅 とい うよ り布 の 幅 な ので あ る。 した が って 袖 付 け と肩 峰 点 とは無 関 係 で,そ こ に きわ め て 自由 な,着 付 け の表 現 の可 能性 が あ る。実 際 上,お な じ形 の衣 服 を,あ る と き は衿 も とを つ めて 着,あ る と きは 肩 を 外 して 着 る とい うよ うな着 か た を,古 代 の 桂以 来,日 本人 は行 って きた 。 た だ し全 体 と して み る な ら,こ の よ うな容 量 の大 きい 衣 服 を,比 較 的衿 肩 あ きの ひ ろい状 態 で着 る こ とを,好 ん だ とい え る。
コ
近 世 に お け る女 小 袖 の 着 装法 の変 化 と して,前 期 はふ と ころを た る めて 着,後 期 は 衿 を ぬ い て着 る習 慣 の あ った こ とが 知 られ て い るが,前 に せ よ後 にせ よ,そ れ だ けの ゆ と りを,衿 肩 あ き につ ね に も って い た こと は,前 提 と して 念頭 に お く必 要 が あ ろ う。
周知 の とお り,ふ と こ ろを た るめ る こ とと,衿 を ぬ くこ と とを 時代 的好 尚の うつ り か わ りと して,そ の原 因 を 髪 型 の 変 化 に お く意 見 が,一 般 に行 わ れ て い る。 しか し こ の点 につ い て は,も う少 し検 討 の余 地 が あ る ので は ない だ ろ うか。 当面 問題 と して い る 時代 か らは,少 々遡 った例 にな るが,写 真15は 吉 原 の 大 夫 の盛 装 で あ り,写 真16は 茶 屋女 で あ る。 胸 も とを くつ ろ げて,乳 の あ た りに十 分 な た るみ を と った後 者 の着 付
け は,19世 紀 後 半 の女 性 の標 準 的 なふ だ ん 着 と,基 本 的 に はす こ しも ちが う と ころ は
写真15極 端な抜衿を した遊女の盛装。
歌麿 「 鶴屋内篠原」
写 真16胸 も とを くつ ろげ て い る下 町風 の着 付 け。 歌 麿 「難 波 屋 お北」
782
大丸 現代和服の変貌
な い。 す なわ ち,ふ と ころを ゆ るめ て 着 る着 か た は,時 代様 式 で あ る な し以 前 の 事 実 と して,よ り自然 で,楽 で,よ り生 活 的 な 着装 法 な の で あ る。
衿 肩 あ きを ゆ る く,胸 を た る めて 着 る着 か た は,ひ とつに は まえ に触 れ た 裾 か らげ
の 方 法 と も 関 連 す る は ず で あ る 。 と く に 腰 で 畳 ん だ 部 分,い わ ゆ る お は し ょ り を 見 せ な い よ う な 着 付 け(b‑2法,写 真9)の 場 合 は,胸 も と に 非 常 に た っ ぷ り した た る み を と る よ う に,腰 紐 な り 帯 な りで,下 か ら押 し あ げ る よ う に し て 着 付 け る こ と に な る 。 ふ と こ ろ を くつ ろ げ た 着 か た の 原 因 の ひ と つ と し て,姿 勢 の 問 題 を つ ぎ に と り あ げ
よ う 。19世 紀 後 半 の 日本 人,と く に 女 性 の 姿 勢 に言 及 し た 記 録 と して,Pierre Loti (Louis Marie Julien viaud,1850‑一 一1923)の 観 察 が あ る 。
「帰 り の 坂 道 を お り る 段 に な る と,オ カ ネ ・サ ン は 弟 を ふ た た び 背 中 に く く り つ け,そ の 重 み の 下 で 庶 民 の 女 み た い に(comme une femme du peuple)腰 を 曲 げ て 帰 っ て ゆ く」[ロ チ 1885:72]。
「人 形 の よ う に 愛 く る しい こ の 顔,滑 ら か で う わ ぐす り を か け た よ う な 漆 黒 の こ の 美 し い 髪,し と や か な お 辞 儀 の た め い つ も前 屈 み に な っ て い る こ の 特 殊 な 物 腰 」 [ロ チ 1885:26]。
「腰 を 下 さ な い 彼 女 た ち は,一 日 中,真 白 な 畳 に じ か に う ず くま り,そ の 不 変 の ポ ー ズ で 生 活 の ほ と ん ど す べ て の 用 を 足 して い る 」[ロ チ 1891:182]。
「婦 人 た ち は 踵 を 外 側 に し て 歩 くが,そ れ は 風 流 の 問 題 で,心 も ち前 方 に 傾 く腰 は,お そ ら く お 辞 儀 の 乱 用 の 遺 伝 が 原 因 で あ ろ う 」[ロ チ 1891:185]。
当 時 の 日本 女 性 と 生 活 を 共 に し だ 欧 来 一 天 は 少 な くな い が
,海 軍 士 官 と し て 各 国 の 女 性 と 接 し て き た ロ チ は,一 種 の 冷 た い 距 離 を お い て 日 本 女 性 を 観 察 して い る 。 し か も 彼 の 文 章 は,そ の 視 覚 的 印 象 を,ま る で 印 象 派 の 画 家 の よ う に,鋭 利 に と らえ て い る2)。
こ こ で 彼 が 指 摘 し た"庶 民 の 女"の 前 屈 み の 姿 勢 は,た と え ば 写 真17の よ う な 独 得 の 風 情 を,19世 紀 末 の 版 画 に も と ど め て い る 。 そ して そ の 原 因 も,お そ ら く ロ チ の 推 測 が ほ ぼ 当 って い る で あ ろ う 。
当 時 の 女 性 は,か り に 椅 子 に 腰 を お ろ し て も,う し ろ に もた れ る よ り も,や や ま え
に 重 心 を 落 し ぎ み に な り や す く,椅 子 に 腰 か け る の で は な く,椅 子 の う え に うず く ま
る よ う な 姿 勢 に な り が ち で あ る(写 真4右)。 も し支 え が あ る な ら ば,背 も た れ で な
2)ロ チ の観 察 の 正確 さ は,か れ の もちか え った デ ッサ ン を もと にMyrbach, Rossiの 描 い た
『 お 菊 さん 』 の挿 絵 が,日 本 人 の 目か ら見 て も異 和 感 の 少 な い もので あ る こ とか らも理 解 で き
る。 船岡 氏 によ れ ば,ロ チ の デ ッサ ン類 は今 日5, 600点 残 されて い る とい う。 ま た彼 の 姉Marie
Viaudは,職 業 的 な画 家 で あ った。
国立民族学博物 館研究報告 4巻4号
写 真17 市 井 の女 性 の標 準 的 ポ ー ズ の ひ とつ(1888)。
梅 堂 「明治 二 十 歳 八月 十 九 日 日食 九 分 九厘 余 」
写 真18儒 衿 の衿 も と に生 ず るや わ ら か い ひ だ(1897)
く,前 に あ った 方 が よ く,し ば し ば,胸 や,ひ ざ を 抱 く よ う な ポ ー ズ が,立 っ た 姿 に さ え も認 め られ る 。
こ の よ う な 姿 勢 の 場 合,衿 も と が ひ ら き,胸 が た る み,そ の 結 果 前 面 が 非 常 に ゆ る ん だ,ひ だ の 多 い 状 態 に な る の は 当 然 で あ る 。 む し ろ逆 に,つ ね に 露 って,前 屈 み で 生 活 す る 居 住 様 式 で あ れ ば,こ う した ゆ る み は 絶 対 必 要 な の で あ る 。
19世 紀 後 半 に は,ふ と こ ろ に 乳 飲 児 を い れ る 習 慣 は 一 般 的 に は 廃 れ て い る が,胸 を 押 し あ け て 授 乳 す る こ と は ま だ 当 り ま え の こ と だ っ た 。
今 世 紀 に入 って 間 の な い 頃,こ の 胸 も との た る み を,な ん 本 か の 装飾 的 な ひだ と し て い れ る着 付 けの 流行 した時 期 もあ った[E]。
の
た る み は長 着 だ け で な く,風 俗 画 の な か の儒 衿 の衿 に は,は っ き り と しわ の 描 か れ て い る例 を,認 め る こ とが あ る(写 真18)。 当時 は禰 衿 の衿 は広 衿 で,一 般 に い まの よ うな堅 い衿 芯 を い れ な か った か ら,と りわ け胸 の貧 弱 な人 は,胸 も とが ど う して も
た る ん だ,と い う[E]。
こ う して,縦 の 方 向 も横 の 方 向 に も,た っ ぷ り と 仕 立 て られ た も の を,ゆ った り と か ら だ に 巻 い て 着 る,ほ ん ら い の 意 味 で のwrapす る こ と が,当 時 の 入 々 に は 立 居 の な か で 自 覚 さ れ て い た こ と で あ ろ う。
784
大丸 現代和服の変貌
写 真19ゆ たか な た る みを もっ た衣 服 (19世紀 後 半)
写 真20左 と同 じ(1894)
長 着 と い う呼 称 の うま れ た事 情 の 示 す とお り,貧 民 の 衣 服 に はひ ど く丈 尺 の 短 い も の もあ った し,ま え に も紳 為 些.些う些 。L方風igく らべ る.と江 戸 駅 ま,一 たと え ば前者 の
の つ
ぱ っ ち と後 者 の川 なみ ひ とつ を 較 べ て も,い くぶ ん ほ そ め の仕 立 て で あ る。 しか し全 体 と して み れ ば19世 紀 の後 半 は,『 四時 交 加 』(1798)の 世 界 とそ れ ほ どの 隔 た りは な く,柔 らか い もの を 長 め に仕 立 てて 重 ね 着 す る こ とが,依 然 と して見 栄 と して行 わ れ た 時 代 で あ った3)。
W.19世 紀 後 半 と比 較 して の現 代 和服
1.着 付 け の 学 習 へ の 批 判
よ い 着 付 け の 条 件 の う ち,も っ と も 重 要 視 さ れ る の は,美 し く着 る と い う根 本 的 な こ と を べ つ とす れ ば,い か に 着 くず れ を 防 ぐか,と い う問 題 で あ る 。
3)当 時 のそ う した傾 向 は,当 時 の風 俗 を 記 録 した 『怪化 百 物 語」(1876)に も活 写 されて い る
[福地 1959:5‑6]。
国立民 族学博物館研究報告 4巻4号 着 くず れ とい う ものが,具 体 的 に ど うい う現 象 で あ るの か に つ いて の分 析 は少 な く な いが,着 用 中 に,(1)胸 も とが はだ け る,(2)裾 が ひ ろが る,(3)帯 が ゆ るむ,ま た は下 が る,と い う点 は大 体 一 致 し,と くに(1)に つ いて の 関心 が い ち じる し くた か し、 [三 浦 1969]。
和服 を着 る困 難 さを解 消す る た め に,多 くの 小 物 類 が 開発 され た が,和 服 を着 慣 れ た 年 配 の婦 人 や着 付 けの 専 門 家 た ちは,そ う した もの に 冷淡 な傾 向 が あ る。素 人 の老 婦 人 の場 合 は,noveltyそ の もの へ の,一 種 の拒 絶 反 応 もあ る で あ ろ う し,す で に和 服 む きの か らだ つ きを もって い る た め で もあ ろ う。 一方 専 門家 の な か に は,女 性 の体 形 の変 化 は事 実 だ が,昔 で も柳 腰 の女 性 ば か りだ った わ けで は な い,鳩 胸 出 ッ尻 とい う こ とば もあ った4》 。 む しろ 若 い 人 た ちが和 服 を着 た と きの 身 の こな しを理 解 して い な い こと,ま た か らだ を締 め る ことを 嫌 い す ぎ る こ とが 困 るの で,そ れ さ え な けれ ば, ふ つ うの か らだ の 人 には補 正 小 物 の必 要 はな く,そ うい うもの を あ れ これ使 え ば かえ って 面 倒 だ[A]と い う見 方 もあ る。 この よ うに,着 付 け専 門 家 や 指 導 者 の な か に は, 昔 ふ うの紐 だ けを 用 い た着 付 け を主 張 す る人 も少 な くな いの であ るが,た だ し初 心 者 へ の 着 付 け の指 導 の場 合 に は,a)衿 の打 合 せ を 固 定 す る た め の器 具, b)ほ ど け に く い よ うな 工 夫 を施 した腰 ひ も,の2点 は,と りい れ る傾 向 が あ る 。 実 験 的 に も,a) 固 定 具 を使 用 した場 合,相 当 む りな動 作 を して も,胸 が ひ ら くとい う こ とは ほ とん ど な い◎
とこ ろで,こ の 着 くず れ の問 題 と と り組 ん で い る研 究 者 の な か に,着 くず れ とい う 観 念 が あ る程 度 主 観 的 な もの で は ない か とい う,疑 問 を い だ く人 の あ る の は興 味 ぶ か い[鈴 木 1976:30;三 浦 1969:53]。 一 般 に着 くず れ や衿 肩 あ き に 関連 す る着 装 実 験 に お いて は,人 体 な りボデ ィな りに着 せ た衣 服 の,ま え打 合 せ は頸 窩 点 よ り何cm 下,そ の ほ か背 中 心 にお け る 頸 と衿 の上 端 との離 れ寸 法,背 中 心 に お け る衿 の 開 角 度, 肩 山 に お け る衿 の 開 角 度,肩 山 に お け る頸 と衿 の 離 れ寸 法 とい った 数 値 を測 定 し,動
き に伴 うず れ に よ って,着 くず れ の程 度 を 判 断 す る。 しか し研 究 者 自身 の懐 疑 に も示
の
され る よ うに,現 代 の 詰衿 風 和服 は,そ れ は ひ とつの 着 装 法 に す ぎな い と もいえ る。
す なわ ち,19世 紀 後 半 にお け る民 衆 の,平 生 の 着付 け の基 準 か らい え ば,さ き に あ げ た 着 くず れ現 象 の具 体 的 な 内 容 の うち, (1)お よ び(2)は 全 く問 題 に な らな い。
19世 紀 風 の 考 え か た にた つ な ら,胸 を くつ ろ げて,乳 の あ た りを た る めて 着 る こ と, 肩 を 落 しぎみ に,袖 で 羊 を つ つ む よ うな着 か た が,き もの ら しい 着 か た なの で あ る。
4)現 代 女性 は前 世 紀 に較 べ れ ば怒 り肩 が多 い と され るが,撫 で 肩 の体 型 の方 が 着 くず れ を生 じ やす い とい う報 告 が あ る[三 浦 1978;羽 柴 1979】。
786
大丸 現代和服の変貌
こ の 点 か ら い え ば,深 い 打 合 せ を 固 定 す る た め の 金 具 や,ベ ル ト類 の 利 用 は,日 本 の 伝 統 的 な 着 装 美 か ら,着 くず れ の 美 を 奪 っ た と い う 意 味 に お い て,重 要 なinno‑
vationで あ る こ と に な る 。 現 代 に お い て も,和 服 教 育 に 長 い 経 験 を もつ 専 門 家 の な か に,「 私 は 身 幅 の 狭 い,窮 屈 な 着 物 は す き で は な い 。 胸 も と の た っ ぷ り した も の を, 深 く打 合 し て 着 る の が す き だ 」[B]と い う 意 見 の 持 主 も あ っ て,傾 聴 す べ き で あ ろ
う 。
2.体 形 へ の 適 合 の た め の 設 計 へ の 批 判
す で にの べ た よ うに,曲 面 の 体 形 へ の 適合 の た め の,設 計 上 の合 理 化 は,着 用者 の 体 格 の 実 測 に も とつ く,布 の 曲 面 的 構 成 の方 向 が主 で あ る。 和服 の様 式 上,曲 面 設 計 の もっ と も微 妙 な部 分 は頸 まわ りで あ るの で,構 成 学 関係 の 研究 の 多 くは こ こ にあ つ ま って い るの で あ るが,と くに繰 越 しの 導 入 とそ の展 開 は,和 服 設 計 上,過 去 半 世 紀 の も っと も重 要 な変 化 で あ った 。
衣 服 の う しろ衿 を 縫代 の必 要 以 上 に縫 い こん で 付 け越 す こ と は,そ れ 自体 は あ た ら しい工 夫 で はな い 。 しか し長 着 の衿 に,一 般 に 今 日の よ うな繰 越 しを ほ ど こす よ うに な った の は,1920年 代 か ら戦 後 にか け て の こ とで あ った 。1920年 代 の代 表 的 な裁 縫 書 に も,羽 織 を除 けば 繰越 しに つ いて の言 及 はみ られ ず[甲 斐 1925;吉 村 1924], 尾 崎 は1925年 の 『 新 しい 和 服 の 裁 縫 』 の な かで[尾 崎 1925:85‑86],「 衣紋 を抜 く 着 物 の仕 立 方 1.縫 込(櫛 形 づ け) 2.後 身 頃 の揚 げ 3.衿 肩 明 を 下 げ て つ け る」
と,そ の方 法を 説 明一Uてい る。‑Hの 記 憶 に よれ ば,か の女 の母 親(1932年60才 で 没) は太 って い た の で繰 越 して いた が,一 般 に は粋 す ぎ る と され た。 た だ し観 劇 な ど に着 て ゆ く晴 着 に は,繰 越 した もの が あ った とい う。
Gの 場 合 は,女 学 校(1914年 卒)や 家 庭 で は 繰 越 しを 教 え られ な か ったが,そ の あ と浜 松 市 第一 の笠 井屋 呉 服 店 仕 立 部 で 三年 間縫 製 を学 ん で い る間 に,覚 え た そ うで あ る。Dは 長 崎 出 身 で あ る が,郷 里 も東 京 もか わ りな く繰 越 しは1930年 代 か ら, Cは 山形 の 例 と して一 般 の人 は戦 後,た だ し50年以 前 で も芸 者 は5分,太 って い る人 は7 分 の繰 越 しを した とい う。 これ らの繰 越 しは芸者 以 外 は だ いた い揚 繰 越 しで あ った 。
したが って19世 紀 は一 般 に は,繰 越 しな しで 衿 を ぬ い て い たの で あ る 。
繰 越 しせ ず に衿 を ぬ く と,当 然 の結 果 と して 背 面 が た る み,八 つ 口 が ひ ら くこ と に
な る。 う しろの た るみ は あ る て い ど帯 で 隠 せ るが,八 つ 口 の歪 ん で ひ ら くの は,袖 の
つ け ちが え 一 袖 付 け の前 を う しろ よ り余 分 に と じつ け る一 で修 正す る しか な い 。
しか しその 場 合 で も,袖 か ら 脇 の 下 にか け て た る み が 目だ つ の は ふせ ぎ よ うが ない
787
国立民族学博物館研究報告 4巻4号 (写真4右 の女 性)。
な お,繰 越 しが い く らか あ った と して も,衿 を それ 以 上 に ぬ い た 場合,肩 山 のつ れ の 関係 等 か ら,着 装 者 は首 を や や 前 に,つ きだ し気 味 に な る傾 向 が あ る 。
繰 越 しな しに衿 を ぬ いた と き生 ず る,袖 か ら脇 の下 にか けて の た るみ な ど,こ の種
の し わ は,昔 は だ れ も そ れ ほ ど 気 に は と め な か っ た も の ら しい 。 い ま の 和 服 は,衿 も
とに ほん の わ ず か の しわ が で きて も,仕 立 て が悪 い とい う苦 情 を もって くる人 が多 く て 困 る とい う[D]。 撫 で 肩 め人 は胸 の あ た りに縦 じわ がで きや す く,そ れ を苦 に して
な ん と か な くそ う とす る。 しわ 自体 を な くす こ とは不 可 能 で はな い が,し わ の な い よ うな着 付 けを す れ ば,手 の あ げ さ げが 窮 屈 に な る。着 物 は着 る 目的 に応 じて必 要 な ゆ るみ を と って着 な け れ ば な らな い。 そ の ゆ るみ が しわ で あ る のだ か ら一 縫 製 が拙 劣
な た め のつ れ の よ うな もの は もち ろん 別 と して しわ の な い着 付 け は結 局 着 くず れ につ な が る の で あ る[A]。
しか し現 代 和服 の 設 計 研 究 に は,直i接 間接 に,い か に布 面 に た る みや しわ を 生 ぜ し めな い か とい う,テ ー マを め ぐる もの が多 い。 衿 肩 まわ りか ら柾 下 りまで の 部 分 に生 ず る しわ の 処理 につ い て,た とえ ば あ る人 は征 下 りの 衿 付線 を,肩 山 か ら8cmて い ど下 が った と ころで,し わ の分 量 に よ り0.5‑1.Ocmだ け袖 付 の 方 へ 曲線 で いれ る と す る[菊 池 1976]。 また べ つ の あ る人 は 肩 傾 斜 角 α,胸 幅a,b,そ れ と胸 の厚 み と の関 係 を十 分 考 慮 して,個 人 個 人 にあ った 曲線 を求 め る必 要 が あ る とす る[前 田 19 74]。 これ にた い し,衣 紋 をぬ い て 着 れ ば しわ は 生 じに くい と い う報 告 もあ る[高 月
1975:98]。
また 浴衣 を着 る際 の い ちば ん の苦 情 は,胸 が は だ けて 困 る とい う こ とな ので,抱 幅 を幾 分 か 広 くと った標 つ けを 行 う試 み もあ る[川 上 1977]。 まえ が は だ け な い た め に は,前 合 せ を 深 くす るの は当 然 の 発 想 で あ る が,し か しほん らい 浴衣 とい う もの は, そ ん な に胸 が き っち り合 わ な けれ ば な らな い もの だ った の だ ろ う か。
もち ろん,た とえ ば三 つ 衿 の と じつ け方 の不 手 際 と か,適 切 で な い縫 い か た か ら生
