シャッター優先 AE で撮影してみよう！

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本セミナー後、この撮影モードをマスターして帰って頂きたい！

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絞り（F値)をカメラマンが意図通りに決めて、シャッター速度はカメラに自動で決定してもらう撮影モード

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大変便利な撮影モードである為、多くの一眼レフユーザーはこの撮影モードで使っている。

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この撮影モードを使いこなさないと、｀スマホ｀に負ける！

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^{使用場面・用途}

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^絞り^(F^値⁾のコントロールはボケのコントロールになるため、慣れてしまうとこのAモード（絞り優先AEモード）しか使わなくなる。

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撮りたい被写体に対して構図を決め、更にどの程度ぼかすか絞り (F値)を調整して、シャッター速度などはカメラにお任せ。

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カメラ開発当初、｀絞り｀は（先述の通り）光量をレンズの先の幕で調整するための物だった。

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しかしレンズ光学の特殊な現象により、絞りの量によって、ボケの違いがでることが分かった。（視力悪い人がピンホールで遠くを見てみると・・・）

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現在、スマホのカメラがこれだけ性能が良い時代に、ミラーレスや一眼レフを敢えて使う一番の理由がこのボケを楽しむためと言われている。

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逆にボケを楽しまなければ、最新のコンデジ（コンパクトデジカメ）やスマホで性能は十分！

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というわけで、このレッスンではボケを自由にコントロールできること学んで帰って欲しい。

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^{ボケとは？}

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写真を見ると手前から奥まで全部ピントが合っている写真は少ない。（ちなみに全部ピントがあっている写真をパンフォーカスという。）

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被写体の内、ピントが合っている奥行きの深さの度合いを被写界深度という。

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逆に、ピントが合っていない部分をボケ(Bokeh)と呼んでいる。

英語のout of focusはピンボケであり、日本語のボケ(Bokeh)とは区別されている。

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人物A(近) 人物B(遠) 遙か遠く（無限遠）の木

前ボケ後ボケ

ピントが合っている

（被写界深度）

Case A:

人物Aだけピントがあって人物Bはボケている

Case B:

人物A, Bにピントがあっている

前ボケ

ピントが合っている

（被写界深度）

後ボケ

被写界深度とは？

緑矢印の被写界深度を ` 絞り (F 値 )` で変化させられる！

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^{絶対に暗記：ぼけの}³^要素

1.

^{絞りが開いている（}F値が小さい）ほどぼける

2.

レンズに近いところで被写体を合焦させた方がぼける（最短合焦距離で撮影すると一番ぼける）

3.

F値が一緒なら、焦点距離が長いレンズの方がぼける（＝望遠レンズの方がぼける。ズームレンズなら望遠側の方がぼける）

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（補足）イメージセンサが大きいほどぼける（コンデジ＜APS-C

＜35mmフルサイズ）

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（補足）マクロレンズが最強にぼける。マクロレンズはポートレートに有効。物撮りだけでなく人物にも。

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一般的に単焦点レンズの方がF値が小さいものが多い。よってぼかすなら単焦点レンズかF値が小さい(2.8など)ズームレンズが必要になる→一般的に高価なレンズ→それにハマるとレンズ沼

暗記必須！

F1.4 F1.8 F2.2 F2.8

F3.5 F4.5 F5.6 F7.1

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F9.0 F11 F14 F18

F22

・最短合焦距離に点前の薔薇をおいてピントを合わせた

・絞れば絞る(F値があがるほど）後ろの花が見えてくる

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^{カメラの撮影モードを}^A(^絞り優先^AE)^{モードに設定}

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１つの静物を手前に置き、もう一つの静物を少し後ろにおいて後ろの静物をボカしてみよう（ボケの変化を確認しよう）

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同じ構図をキープするために三脚を使う

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ISOは100とする（高画質にするため）

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ピントが合う一番近くに手前の静物を置く（レンズ仕様で調べた最短合焦距離を思い出す）

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^絞り（^F値）を開放（一番小さい値）から撮影し、徐々に絞って（F値を大きくしていく）、撮影を繰り返す。

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写真を再生確認する。背景のボケが少なくなってパンフォーカスになっていくことを確認する。

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（確認）遠くに静物を置いてピントをあわせた場合にあまりボケは変わらないことを確認する。（レンズの近くでピントを合わせた方がボケることの確認）

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巻き尺を使って写して試してみよう。巻き尺の目盛が見える範囲を調べる（被写界深度が変化することを確認）

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（絞りすぎに注意：回折が起こる）F8くらいまでに抑えたい（後述）レンズには美味しい絞り値が存在する。

絞り優先 AE(A モード ) で撮影してみよう！

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ミラーレス＆一眼レフの醍醐味であるボケは、最近あまり使わなくなってきた。

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祖父の白黒写真は、当時F値が小さいレンズがなかったため、技術的にボカすことができなかった

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祖父の若かりし頃と、その背景にある昔の宮下家、その周りの農村地域がちゃんと写っていてまさにその時代を記録していた。

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“写真”を考えたときにたとえ背景がうるさくても、その時・その世界を残しておいたほうがいいのでは？と個人的に考えている。

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海外旅行に行った場合は、しっかりと絞って町並みがちゃんと写るように心がけている。

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^S/A/Pは全自動・半自動であるため便利である。

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今日覚えて帰る絞り優先AE(Aモード)は、構図を決めて、撮りたい物にピントを合わせ、それ以外をぼかすなど、いろいろな写真表現はできそうだ。

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一方で、なんか写真が暗かったり・明るかったりして、自動であるが故に困ることがある。つまり明暗に納得がいかない！

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カメラが自動で決めた写真の明暗の調整をしたい！

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露出補正とヒストグラムを学ぶ：（超重要）

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カメラの露出計が自動計算してくれた露出値(EV)が気に入らず、ユーザーが少し明るくしたり、暗くしたり補正を掛けることを露出補正という。

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カメラの露出計は完璧ではないし、ユーザーが意図的に明暗の調整したい場合は多々ある。

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露出補正は、綺麗な写真を撮るために絶対に行う作業で、必ずマスターする必要がある。

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皆さんお持ちのカメラなら露出計が算出したEV値から +/-2EV～+/-5EV程度補正を掛けることできる。

-1EV補正 +/-0EV補整なし +1EV補整

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^{撮影モード：絞り優先}^AE(A^モード⁾で露出補正の仕方を調べる。

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-2EV, -1EV, +/-0EV, +1EV, +2EVで同じ場面を撮影してみよう。

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^→^ISO固定の場合、露出補正を掛けて半押ししたときに何が変化しているかを調べる（答え：シャッター速度）

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^この^1EVずつ補正を掛けるのを｀1段明るく`,`1段暗く`という段

(Step)という単位表現を使うので覚える。1/3段や2/3段とかも使う。

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撮影モード：シャッター優先AE(Sモード)で露出補正の仕方を調べる。

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-2EV, -1EV, +/-0EV, +1EV, +2EVで同じ場面を撮影する

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^→^ISO固定の場合、露出補正を掛けて半押ししたときに何が変化するか調べる（答え：絞り値(F値)）

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この露出補正は、カメラを構えたままでも変更できるまで何回もやり方を繰り返す。実際の撮影時、被写体を見て、さっと露出補正を掛けて、さっさと撮っていく。

露出補正をマスターする！

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^{ヒストグラムとは？}

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棒状度数分布図ともいう。

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例えば木の高さのヒストグラム高さ別の頻度・度数を示した図

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輝度0 輝度MAX

・中の灰色の山が、今の被写体の明るさ（輝度）の分布度である。

・この灰色の山が、必ず輝度0(暗)～MAX(明)の間に入っている必要がある。

・入っていないとカメラとしては記録されていない（黒潰れか白飛び）

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ヒストグラムは読めるようになってください（超重要）

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ヒストグラムの表示の出し方（撮影時・再生時：2種類）を調べる。

*カメラ撮影時：ヒストグラムを液晶画面にリアルタイムで出す方法を調べる

（一眼レフの場合はライブビューモードで出せるはず）

*撮影後に再生プレビュー時：ヒストグラムを液晶画面に出す方法を調べる

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^露出値(EV値)を-3,-2,-1,0,+1,+2,+3と露出補正をかけたときの画像の変化と“ヒストグラム”の山の動きを確認しよう。

*ヒストグラムの山の形は一定で平行して左右に移動している。

*左に切れてしまったものは暗すぎる（黒潰れ：露出アンダー）

*右に切れてしまったものは明るすぎる（白飛び：露出オーバー）

*潰れ・飛んだ画像は階調が存在しないので後で画像処理修正できない。

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ヒストグラムの山を左右に“切れる”ことなく露出補正を加えることをまず基本としてまず覚える。山を中に収めておけば後述するRAW現像でいくらでも微調整できる。（左右に切れたら修正できない）

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再生時の白飛び確認点滅機能（機種によっては撮影時も確認できる）を使ってみよう。

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^{今までに：}

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^絞り優先^AE^は絞り^(F^値⁾を任意に変えることができ、それでボケ

（被写界深度）を調整できることが分かった

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更に露出補正で意図した明るさに調整することができた。

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^{（その際）絞り優先}^AEなのでシャッター速度はカメラが自動で決めてくれた：そこで発生するのが“手ぶれ問題”

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^{手持ち限界式を学ぶ}

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カメラが自動算出したシャッター速度は手ぶれなく撮れるのか？

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（三脚があればそもそも手振れないので関係ない）

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最高に素敵な被写体を一発でダメ写真にしてしまう｀ブレている写真｀。これが大切な場面で起こさないようにしたい。

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ブレ写真は大きく二つ要因

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^手ぶれ

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^{被写体ぶれ}

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手ぶれは撮影者の気合いである程度カバーはできるが限界がある。どのくらいのシャッター速度ならぶれることなく撮影できるのか基準を知りたい→手ぶれ限界式（次頁）

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被写体ぶれは、被写体の問題なので、工夫する必要がある。

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被写体がぶれない程度に、人物だったら動かない様に指示することや、シャッター速度を上げるなどの工夫

ドキュメント内 fotilo (ページ 53-120)